Акпп перешла в аварийный режим

Автоматическая коробка передач переходит в «аварию» в случае обнаружения системой самодиагностики неисправности, которая при дальнейшем движении может повредить КПП. Рассмотрим, чем опасен аварийный режим АКПП, как самостоятельно прочитать коды поломок, сбросить ошибку и найти причину ее появления.

Аварийный режим АКПП предназначен лишь для того, чтобы добраться до ближайшего места безопасной остановки и вызвать эвакуатор. Тем не менее, если причина неисправности не в недостаточном уровне масла, из коробки не доносится скрежет, то в большинстве случаев вы можете своим ходом добраться до ближайшей СТО.

Что делать, если автомат переходит в аварию?

В случае неисправности соленоидов гидроблока, проблем с проводкой, непродолжительное движение не должно обернуться печальными последствиями, так как ЭБУ АКПП выбирает наиболее безопасный режим работы. Понятие аварийного режима означает, что автомобиль двигается только на одной из скоростей. Если АКПП встала в аварию и заблокировала вторую либо третью передачу, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

  • остановитесь и проверьте уровень масла в АКПП. Если конструкцией трансмиссии не предусмотрен щуп, загляните под автомобиль. Вытекающая трансмиссионная жидкость красного цвета, характерный запах горелого масла говорит о том, что ехать дальше не стоит;
  • пошевелите жгуты проводки, идущие к АКПП. Если причина в плохом контакте подкапотной проводки, при должном стечении обстоятельств вам удастся на время вывести коробку из аварийного режима;
  • заглушите двигатель, на 1-2 минуты выключите зажигание. Если не помогло, на 2-3 минуты отключите минусовую клемму АКБ. На некоторых авто подобные манипуляции действительно позволяют снять аварийный режим;
  • если уровень масла в норме, продолжайте движение до места безопасной остановки или ближайшего СТО. При этом ехать нужно как можно аккуратней. Не стоит давить педаль в пол, загоняя обороты двигателя в красную зону.

Возможные причины неисправности

  • Нарушение контакта в разъемах, перетирание изоляции проводов и их закорачивание на «–», «+», обрыв проводов.
  • Неисправность датчиковой аппаратуры АКПП (датчики частоты вращения входного и выходного вала, датчики включения передач, датчик положения селектора, температуры масла в АКПП).
  • Неисправность в цепи соленоидов, отвечающих за смену передач. Ситуация неприятна тем, что автомат может выдать соответствующий код ошибки и стать в аварию как из-за поломки самых электромагнитных клапанов, так и в случае повреждения проводки, гидроблока, блока управления АКПП.
  • Механическая поломка. К этому разряду причин относятся изношенные фрикционные муфты, некорректная работа гидроблока. ЭБУ регистрирует несоответствие передаточных чисел, неправильную работу соленоидов, после чего выдает ошибку и переводит АКПП в аварийный режим.

  • Выход за пределы рабочей температуры, иными словам – перегрев.
  • Недостаточный уровень жидкости ATF, повлекший за собой снижение давления масла в гидроблоке. Зачастую поломка не наступает молниеносно и начинает себя проявлять запоздалым включением передач, толчками, ударами при переключениях.
  • Неисправность датчиковой аппаратуры двигателя. Для точного выбора момента переключения передач, эффективного разгона и экономии топлива электронный блок управления АКПП основывается на показаниях ДМРВ либо ДАД, ДПДЗ. Некорректная работа датчиков зажигает Check Engine на приборной панели, но также может стать причиной толчков, ударов и перехода АКПП в аварийный режим.

С чего стоит начинать диагностику?

Лишь автоматические коробки передач самых ранних моделей обходились без электронной составляющей. Все остальные агрегаты, в зависимости от модели и года выпуска АКПП, имеют электронный «мозг» и систему самодиагностики. Если автоматическая коробка передач на вашем авто встала в «аварию», начинать следует с компьютерной диагностики. Вам потребуется прибор для подключения к диагностическому разъему и соответствующее ПО для считывания информации. Прочитав актуальные коды неисправности, отыщите в интернете их расшифровки, чтобы яснее представлять направление дальнейших поисков. Наиболее распространенные причины аварийного режима АКПП:

  • неправильное передаточное отношение отдельных передач;
  • неисправности в электрической цепи электромагнитных клапанов;
  • несоответствие частоты вращения входного и выходного вала коробки передач.
Читайте также:  Запрещается эксплуатация легкового автомобиля если стояночная

В случае ошибки по электромагнитным клапанам не стоит спешить разбирать АКПП. Необходимо продиагностировать проводку и ЭБУ коробки автомат. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то легко проверите сопротивление проводов, датчика вращения вала. Вам необходимо снять разъемы с корпуса коробки, а также разъем блока управления АКПП. Проверьте провода не только на обрыв, замыкание на «-», «+», но и на предмет замыкания друг с другом. Такое вполне вероятно в случае перетирания или оплавления изоляции. Также обязательно проверьте, «приходит» ли на разъем блока управления питание и имеется ли надежная «масса». Месторасположение блоков управления, распиновку разъемов и цвета проводов вы найдете в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

На видео Иваном Сайченко показано, как правильно проверить проводку, если АКПП встала в аварийный режим.

Визуальный осмотр и пропайка контактов

При поиске причины аварийного режима автоматической коробки передач обращайте внимание не только на жгуты проводки в местах их соприкосновения с кузовом, но и на сами разъемы питания. Иногда вследствие воздействия коррозии, неаккуратного снятия/установки, пины разъемов попросту обламываются. АКПП может переходить в аварийный режим даже при наличии окислов на контактах.

На многих Ауди, Мерседес ЭБУ автомата находится под передним сиденьем, куда часто попадает влага. Перед разборкой АКПП нелишним будет вытащить плату блока управления. Даже если на ней нет окислов, рекомендуем убедиться, что в местах пайки нет микротрещин, и при необходимости пропаять основные контакты.

Разбирать коробку для дефектовки гидравлического блока, проверки соленоидов, пакетов фрикционов рекомендуем только после полной диагностики электрических цепей и легкодоступных элементов.

Вот и первая запись . Было это давно . Все это было давно. По мере нахождения времени и фото буду дополнять .
Сразу скажу эта неприятность случилась на пробеге 90 000 ( в аккурат по книге замена масла в АКПП, хотя оно и так прозрачное было и не воняло .

И да благодарю ребят с форума ( ceedclub ) . Они там все описали .Вот я благодаря им и сделал свой коробас ))

Так вот все началось с того, когда ехал домой с отпуска спокойно 90 разговариваю по телефону с братом прямая небольшие ухабы и тут бац такой рывок но в обратную сторону . Как будто бы меня кто то тросом за зад на ходу зацепил. Ну я на обочину . Давай смотреть все норм . Ничего, ни масла ни где . Ну все нормально. Трогаться, на D ставлю не едет .Думаю че за мож из за того что обочина . Даю газку не едет, больше о, тронулась. В итоге пока катился домой осмелел начал газовать . До этого АКПП не пользовал . Определил, что это аварийный режим и то что он на третью передачу встает . Ну зная как машина ездить должна и учитыва, что их там всего 4-ре передачи .
Доехал я до дома . Поставил, растроеный тем что хз что в АКПП случилось . По сидел, позвонил . Думаю дай заведу . Завел и вуаля, она полетела как и раньше . Час наверное гонял машину ночью по городу .
Все отлично.
Но через пару дней это начало проявляться все чаще и чаще . Как итог с утра выехал и через минут 15 бац и ты в аварийном.
Так вот к сути .
Это все происходит из за того, что на шлейфе отходит минусовой контакт при нагреве АКПП до рабочей температуры.
Диагностика как правило показывает отказ всей электроники АКПП.
Диагностику лучше делать на горячую .
Как решить эту проблему. Есть два способа .
1) Это купить просто новый шлейф и установить в АКПП в замену старого.
2) Это предварительно достав старый шлейф, пропаять все дорожки ( продублировать проводами )
Речь идет о втором менее затратном .К слову на момент когда я делал свою коробку, этот шлейф стоил 4000 -4500 руб . Сейчас да же не знаю . Пропаивал контакты, не из за экономии. А не уверенности, что через те же 90 000 будет та же история.
Номерок этого шлейфа не подскажу ибо мне он не нужен был ( ну если найду дополню )

Читайте также:  Со спойлером swf visionext 835 350мм

Начнем с того что я прикупил, что бы все снять и довести до ума шлейф.
-Набор головок ( наши размеры )
-масло хендаевское ATF SP III 2- по литру .( ну мало ли, хотя по сути мы сливаем все в чистую тару и обратно льем его го же . в процессе у меня потерялось около полу литра, у кого как .
-Масляный фильтр( по надобности) Я не брал, так как за пару дней до этого поменял масло и сам фильтр .
-Очиститель тормозных дисков ( это для обезжиривания места прилегания поддона к коробке )
-Герметик автомобильный ( обычный наш брал белый )
-Провода брал в автомагазине по метру от волговской проводки . Знаете они частенько куски продают . вот их и брал .
-паяльник
-стяжки узкие ( это что бы проводки стянуть )
— ну и отвертки и канцелярский нож
-ах да и уверенность ( очковал я ну вы понимаете ))) )
Как оказалось в разборке вообще ни чего сложного нет . Мы же не снимаем коробку.

Загоняем тачку на яму, снимаем броню . Откручиваем пробку в поддоне коробки ( предварительно, подставив тару чистую . Под масло . Его мы зальем обратно ) . Откручиваем поддон, и видим гидроблок ( так вроде бы он называется, гидротрансформатор это всем известный бублик ) . Отключаем шлейфа их там два тот, что нам нужен и по меньше. Откручиваем гидроблок снимаем его.Тут следует быть аккуратно там есть пружинки они различны по цветам и жосткости .Стоят в стаканчиках и ни как не закреплены. Я сфоткал все это дело когда вынул, ну так на всякий . Далее мы видим набор фрикционов пакетов . И наш шлейф он свисает с водительской стороны. Морочился я долго прежде чем выковырял его с посадочного места . Главное не торопитесь и не сломайте белую защелку что фиксирует фишку с проводкой к коробке снаружи( я сломал как и большинство ))), теперь иногда поправляю раз в пол года )
Там есть стопоное кольцо снаружи .Эго снимаем и он спокойно выходит из посадочного места
Пропаиваем контакты . Собираем все в обратном порядке . Заливаем масло через щуп . Проверяем уровень на заведенной машине на нейтрали и все радуемся жизни . ))

Читайте также:  Масса сузуки гранд витара 2008

Три причины перехода в аварийный режим

Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме.

Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.

Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.

Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы. Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп. Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.

Причина третья: проблемы в работе электронной системы управления.

Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

• При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.

• Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.

АКПП перешла в аварийный режим, Видео

Мы рассмотрели типичные случаи, когда АКПП перешла в аварийный режим. Но нелишним будет отметить, что коробка-автомат – это настолько сложный механизм, что один и тот же признак может соответствовать разным повреждениям. И поставить точный диагноз может лишь специалист. Чтобы не переплачивать за ремонт, следует все же проверить автомобиль в автосервисе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector