Чем обработать задние арки колёс

Вопрос о том, чем обработать арки колес автомобиля, звучит не менее актуально, чем, например, проблема выбора самой машины. Не секрет, что некоторые авто при заводской сборке подвергаются минимизированной антикоррозионной обработке кузова.

Что же говорить о б/у автомобилях. Ведь неизвестно доподлинно, насколько бывший хозяин был рачителен? А кому охота, чтобы приобретенный автомобиль погнил за несколько сезонов? Поэтому и нужно производить дополнительную обработку, как всего кузова, так и арок колес в частности, как места, наиболее подверженного механическим деформациям и прочим происшествиям, связанным с порчей покрытия кузова.

Содержание

Чем обработать арки колес автомобиля и как эти работы правильно произвести? Существует несколько способов, как это можно сделать своими руками. Начнем с самого важного.

Против коррозии

Любая деталь из металла рано или поздно может начать ржаветь. Тем более – колесные арки, которые принимают на себя механические повреждения от мелких камешков и песка во время езды. А зимой способствует порче и выходу из строя покрытий – смесь, которой у нас посыпают дороги в скользкую пору. Поэтому обработка антигравием колесных арок машины – один из наиболее оптимальных выходов из ситуации.

Конечно, можно обратиться за решением вопроса в сервис. Но можно попробовать сделать подобную процедуру самостоятельно, сэкономив энное количество средств. Да к тому же вы будете максимально уверены, что все сделано по правилам, ведь вы сами обрабатывали детали.

Порядок работы

Снимаем колесо. Поднимаем авто, для пущего удобства нужно его еще немного наклонить набок. Если нет подъемника, воспользуйтесь домкратами и подпорками. Но сделайте так, чтобы добраться до мест обработки было максимально удобно.

Колесные арки могут оказаться грязными. Поэтому под напором воды смываем наросты и тщательно (можно щеткой) вычищаем напластования.

Когда высохнет, осматриваем внутренние покрытия на предмет обнаружения всяческих огрехов и ржавчины. Обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Зачищаем ржавчину, если она есть, насадкой-щеткой из металла, надетой на электродрель (можно и вручную, но займет гораздо больше времени и сил). Окончательно шлифуем эти места насадкой с наждачной бумагой при помощи той же дрели. Внимание! При проведении работ используйте защитные очки, предохраняющие глаза от пыли и кусков ржавчины, разлетающихся в разные стороны.

Снова обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Немного ждем и смываем большим количеством воды. После этого колесные арки тщательно высушиваем (для этих целей можно использовать тепловентилятор или фен).

Затем промазываем поверхности нитрорастворителем. А после – малярным скотчем оклеиваем те поверхности, на которые не должен попасть антигравий. Подвеску укутываем полиэтиленом из тех же соображений.

Наносим грунт в несколько слоев, давая каждому из них высохнуть. Можно взять в баллоне, а можно из банки – тогда работаем широкой кистью.

Наносим мастику на грунтованные поверхности (также в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою). Проверяем, чтобы антигравийка укрыла все требуемые плоскости. После окончания работ просушиваем хорошенько. Снимаем полиэтиленовую защиту и скотч. Ставим назад колесо и повторяем процедуру с другой стороны автомобиля.

Жидкая шумоизоляция

Проблемы с улучшением шумоизоляции существуют, наверное, во многих авто. Но если на ровных плоскостях обычно для этих целей применяют листовой шумопоглощающий материал, то здесь, на колесных арках его уже нельзя использовать эффективно в полной мере. Чем обработать арки колес автомобиля? Рекомендована к использованию жидкая шумоизоляция данных запчастей.

Что она дает? Замечено, что часть дорожного шума проникает в авто именно через незащищенные колесные арки, мешая гурманам звука слушать качественные аудиосистемы. Поэтому рекомендуют применить жидкую изоляцию, чтобы сократить количество и качество шумов.

Ее существует два типа: наносимый на грунтовку и тот, который наносится непосредственно на очищенную поверхность.

Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.

Удаление следов коррозии внутри арочных полостей

Добраться до этих поверхностей можно только при снятых колесах. Поэтому в обычном гараже, без подъемников и приспособлений, перед обработкой необходимо выставлять машину на крепкие подпорки.

Прежде чем удалить ржавчину, приходится убирать грязь из-под крыльев авто. Сделать это лучше всего напором воды из шланга. Затем провести осмотр ржавых участков внутренней поверхности.

Какие инструменты и средства понадобятся

Удалять основные наросты и отслоившееся покрытие можно механическим способом с использованием:

  • жестких корщеток;
  • проволочных дисков, насаженных на электродрель;
  • крупнозернистой наждачной бумаги.
Читайте также:  Блок сбц мерседес 211

Применять болгарку с абразивными дисками нужно, только когда необходимо удалять следы глубокой коррозии. Этим инструментом можно случайно испортить сам металл арки.

Из-за сложной формы внутренней части автомобильного крыла очистить все коррозионные участки невозможно. Чтобы полностью обработать арки колес изнутри от ржавчины, приходится совмещать механические и химические средства. Удалить рыжие слои из пазов и стыков металлических листов можно, применяя:

  • очистители на основе кислот, удаляющие коррозию;
  • преобразователи, изменяющие химический состав так, что ее легко очищать с поверхности;
  • подручные и народные средства борьбы с ржавлением.

Для арочных полостей удобно пользоваться очистителями, выпускаемыми в виде спрея.

Из доступных в хозяйстве средств можно выделить:

  • ортофосфорную кислоту;
  • смесь уксуса с лимонным порошком;
  • пищевую соду, разведенную водой до состояния жидкой кашицы;
  • Coca Cola.

Чтобы правильно обработать ржавчину на авто, желательно действовать в такой последовательности:

  1. Убрать отслоившуюся краску и основной слой коррозии с помощью грубых механических средств.
  2. Обработать очищенные участки и труднодоступные места сильным составом.
  3. Зачистить поверхность наждачной бумагой средней и мелкой зернистости.
  4. Еще раз обработать слабым средством удаления коррозии.
  5. Смыть остатки водой и высушить феном и ветошью.

Внутренности колесных арок не стоит тщательно готовить под покраску. Чтобы металл долго не начинал ржаветь, его необходимо покрыть несколькими защитными слоями.

Обработка металла после очистки

Хороший способ создания первого уровня антикоррозионной защиты – избавиться от ржавчины на арках и оцинковать эти места. Нанесение сплошного тонкого слоя этого металла позволяет уберечь железо от ржавления под воздействием влаги.

В домашних условиях возможна «холодная» оцинковка металлических поверхностей. Она выполняется без применения специальных ванн, методом гальванического покрытия поверхности. Для ее проведения потребуется:

  • источник тока до 1 А;
  • раствор цинковой соли;
  • стержень из этого металла;
  • губка или кусок плотной ткани;
  • соединительные провода с зажимами.

В качестве солевого состава годится паяльная кислота. Можно приготовить его самостоятельно, растворяя кусочки цинка в серной или соляной кислотах.

В качестве электрода подходит любой стержень из цинкосодержащего материала, например, пустой корпус от батарейки. На него наматывают несколько слоев ткани или обкладывают губкой, создавая подобие тампона.

Работа должна проводиться при температуре не ниже плюс 10 °С. Прежде чем оцинковывать очищенные поверхности, их необходимо промыть, обезжирить и высушить.

Далее действуют так:

  1. Минусовую клемму источника питания подключают к кузову автомобиля.
  2. Плюсовую клемму – к зажиму с цинковым электродом.
  3. Мягкий тампон окунают в подготовленный солевой раствор.
  4. Смоченным электродом проводят по обрабатываемой поверхности.
  5. Процесс повторяют, пока вся деталь не покроется тонким цинковым слоем светло-серого цвета.

Проводить тканевым или губочным тампоном нужно с усилием, отчего со временем он истирается и его необходимо заменять.

После окончания оцинковки на внутренние полости колесных арок наносится несколько слоев антикоррозионной грунтовки с мокрой шлифовкой каждого слоя. Пазы и места листовых стыков заполняются шовным герметиком.

Красить поверхности внутри арок нет необходимости. Для защиты от воздействия песка и мелких камней они покрываются антигравийной полимерно-битумной или каучуковой мастикой. Несколько ее слоев создают надежное препятствие против физических ударов. К тому же она немного уменьшает шумовые эффекты, возникающие в полостях при движении.

Применение мастики, содержащей резиновую крошку, покрывает внутренности крыльев настоящей броней.

Противошумовая обработка колесных арок

Нанесение даже толстого слоя мастики не окажет существенного влияния на уровень вибрации и резонансные свойства колесных арок. Полноценно избавляться от шумов, создаваемых в них при движении, можно только с применением специальных вибродемпфирующих материалов.

Наиболее эффективными считаются противошумовые мастики, выпускаемые в виде готовых листов. Одна сторона этого материала делается самоклеящейся, что позволяет без усилий накладывать его на обрабатываемые участки. Варианты таких листов – GB 4 или «Бимаст Бомб». Но для надежного сцепления с поверхностью рекомендуется после оклейки разогреть мастичный слой феном и прокатать валиком.

Сложная форма внутренних полостей колесных арок затрудняет оклеивание их листовыми материалами. Поэтому выпускаются и противошумовые мастики в виде спреев, а также предназначенные для нанесения на поверхность кистью или с помощью распылителя. Одно из названий таких материалов – жидкий локер.

Возможные варианты противошумовых нелистовых мастик:

  • аэрозоль полимерно-битумный «Элтранс»;
  • сланцевая мастика «АвтоNOL», наносимая кистью, и обладающая дополнительными антикоррозионными свойствами;
  • распыляемый компрессором «PRIM Антишум».

Применение этих материалов снижает уровень шумов в салоне автомобиля. Но добиться полноценной звукоизоляции обработкой только колесных арок не получится. Машина будет шуметь через днище и другие детали кузова.

Для снижения уровня звуковых помех в 2–3 раза необходимо наносить изоляцию и на остальные элементы конструкции авто.

Если провести все работы, необходимые для удаления коррозии и снижения уровня шума, своими усилиями не получается – обратитесь к специалистам.

Читайте также:  Подключение 7 контактной розетки фаркопа

Доброго времени суток Драйв)
Сегодня пост будет посвящен антикоррозийной обработке! Решил начать с задних колесных арок, т.к. с передними предстоит больший объем работы и описать все это в одном посте не реально)
Данной процедурой планировал заняться после покраски, но в ввиду понижения температуры за окном пришлось не откладывать на потом, а осуществлять именно сейчас)
Смотрим…
Вообще состояние железа для 25 лет на 4+, это меня радует)
Что было…

Что нам потребуется:
— Фартуна с щеткой
— Наждачка на 80 (для арки крыла)
— Обезжириватель
— Кислотный грунт Body ( препятствует образованию коррозии)
— Краска Hammerite (против коррозии)
— Грунт (защитный слой)
— Каучуковая мастика (финишный слой)

1) Зачищаем фортуной и обезжириваем.

2) Задуваем кислотным грунтом.

3)Обрабатываем все швы и места подверженные сколам краской Hammerite, которую можно наносить прямо на коррозию. После нанесения подождать 30 мин для высыхания.

5) Обрабатываем мастикой "Кордон"

Проделываем аналогичную операцию с левой стороны:

Рад, если кому то данный пост в помощь!
Ваши отзывы и вопросы)

Лада 2106 1988, двигатель бензиновый 1.3 л., 64 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 2106, 1995

Лада 2106, 1981

Лада 2106, 1998

Лада 2106, 2000

Смотрите также

Комментарии 65

подскажите пожалуйста, а то голова кругом идет…
собираюсь пока отпуск и тепло заняться арками…
а если я еще на арку в том месте где все эта жижа намазывается хочу вибро-изоляцию приклеить… как быть ?
это сначала зачистить, замыть, просушить, обезжирить, кислотный грунт, (если красить не хочу можно сразу грунтом зафигачить)
потом вибро- изоляцию и в конце мастикой

подскажите пожалуйста, а то голова кругом идет…
собираюсь пока отпуск и тепло заняться арками…
а если я еще на арку в том месте где все эта жижа намазывается хочу вибро-изоляцию приклеить… как быть ?
это сначала зачистить, замыть, просушить, обезжирить, кислотный грунт, (если красить не хочу можно сразу грунтом зафигачить)
потом вибро- изоляцию и в конце мастикой

Виброизяция, а поверх нее мастику?
Вы в своем уме?
Если хотите сделать качественно, забудьте все то, что вы прочитали в этом посту.
После этого колхоза ржавчина не остановися, а будет благополучно гнить под мастикой. Т.е незаметно. И до сквозных дыр!
Вам в первую очередь нужно остановить ржавчину, а остальное малозначимо.
Если хотите сделать ПРАВИЛЬНО и остановить ржавчину могу проконсультировать

Здравствуйте… Да я тоже так подумал.Ржавчин. практическин. Был. Маденки. Кусояек. И решил. Я все вымыл. Нанес кислотный грунт боди подождал пока высохнет. Нанес грунт черный антикорозийный и сверху мастику в 3 слоя…

Вы практически все сделали. Переделывать что либо уже поздно, да и не нужно.
Если поверхность подготовили хорошо, зачистили и избавились от ржавчины, какое то время поработает.
НО! Мастика это мерзкая вещь — со временем засыхает и трескается и под нее попадает влага.
Перекройте сверху мастику пушсалом, разбавленным моторным маслом 1 к 1 .
Этот состав будет зятягивать треснутую мастику.
А на будущее — если ржавчина в малозаметном месте, не нужно тратить огромные деньги на эпоксидные, кислотные грунты — это максимум на год полтора хватит(
Если ржавчина пошла — Поможет только масло — в идеале — нигрол (настоящий, советский, или же ТАД 15 или ТАД 17). На худой конец — машинное масло погуще (типа М8), НО! только не синтетику, а ТОЛЬКО минералку.
Нигрол и густые масла консервируют ржавчину и не дают ей расползаться.

Мужик тему говорит. Смешно говорит — но главное смысл…
И я, как человек, занимающийся антикором подтверждаю всё полностью

Будут вопросы — задавай, с удовольствием отвечу и дам толковые ссылки на данную тему.

Спасибо вам большое…

Вы практически все сделали. Переделывать что либо уже поздно, да и не нужно.
Если поверхность подготовили хорошо, зачистили и избавились от ржавчины, какое то время поработает.
НО! Мастика это мерзкая вещь — со временем засыхает и трескается и под нее попадает влага.
Перекройте сверху мастику пушсалом, разбавленным моторным маслом 1 к 1 .
Этот состав будет зятягивать треснутую мастику.
А на будущее — если ржавчина в малозаметном месте, не нужно тратить огромные деньги на эпоксидные, кислотные грунты — это максимум на год полтора хватит(
Если ржавчина пошла — Поможет только масло — в идеале — нигрол (настоящий, советский, или же ТАД 15 или ТАД 17). На худой конец — машинное масло погуще (типа М8), НО! только не синтетику, а ТОЛЬКО минералку.
Нигрол и густые масла консервируют ржавчину и не дают ей расползаться.

Читайте также:  Подстаканник в калину своими руками

Мужик тему говорит. Смешно говорит — но главное смысл…
И я, как человек, занимающийся антикором подтверждаю всё полностью

Будут вопросы — задавай, с удовольствием отвечу и дам толковые ссылки на данную тему.

Посмотрел… Супер я вот собираюсь потом везде пушсалом пройтись… Везде где можно… А вот если ржавчина есть… Ее нужно зашкурить проитись грунтом и маслом а потом пушсалом…

Если есть доступ к ржавчине — пройтись крупной шкуркой и зачистить до металла.
ОТРАБОТКОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
Грунтом перекрывать не нужно — сначала (это очень важно) обработать ржавчину нигролом или маслом и дать маслу пропитать ржавчину (минут 15 хватит)…
А потом просто разведите пушсало и масло (Нигрол или ТАД) в пропорции 1 к 1 и разогрейте на огне до горячей массы. Смесь будет тякучая как сливки.
Этой горячей смесью обычной кисточкой закрываете ржавчину и все проблемные места в несколько слоев (слоя 4-5 достаточно). А потом поверх всего 2 слоя чистым и разогретым пушсалом.
И всё. Это на века. Смесь масла законсервирует ржавчину и будет защищать голое железо, а последние 2 слоя чистого пушсала будут всё это удерживать и не давать смыть от пескоструя и воды.
Пушсало лучше литола — оно более густое и держится очень хорошо.
Этой смесью (пушсало и масло) обработайте все стыки, арки, отбортовки завальцовки на порогах.
Не зря пушсалом в военные консервируют свою технику на проттяжении более 50 ! лет. И лучшего ничего не изобрели, хотя на оборонку у нас денег не жалеют.
Вот и думайте, зачем тратить огромные деньги на современные технологии (кислотные грунты, эпоксидники), которые НЕ работают, или же воспользоваться настоящим средством, которое работает более полувека!

Дмитрий здравствуйте. Поделитесь секретом, технологии обработки колёсных арок …

Добрый день.
Вся технология расписана мною выше.
Единственное, вы не написали что именно вас интересует…
Если же ржавчина на виду — то моя технология поможет остановить ржавчину (и это САМОЕ главное, на мой взгляд), но внешний вид будет не очень.
Остается только вырезать ржавый металл, варить, шпаклевать, красить

Изнутри, всё переварено, осталось обработать и чем-то покрыть, чтоб всё что летит с колёс, не разбивало покрытие …

Тогда ответ выше.
Выдумывать ничего не нужно)))

Если есть доступ к ржавчине — пройтись крупной шкуркой и зачистить до металла.
ОТРАБОТКОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
Грунтом перекрывать не нужно — сначала (это очень важно) обработать ржавчину нигролом или маслом и дать маслу пропитать ржавчину (минут 15 хватит)…
А потом просто разведите пушсало и масло (Нигрол или ТАД) в пропорции 1 к 1 и разогрейте на огне до горячей массы. Смесь будет тякучая как сливки.
Этой горячей смесью обычной кисточкой закрываете ржавчину и все проблемные места в несколько слоев (слоя 4-5 достаточно). А потом поверх всего 2 слоя чистым и разогретым пушсалом.
И всё. Это на века. Смесь масла законсервирует ржавчину и будет защищать голое железо, а последние 2 слоя чистого пушсала будут всё это удерживать и не давать смыть от пескоструя и воды.
Пушсало лучше литола — оно более густое и держится очень хорошо.
Этой смесью (пушсало и масло) обработайте все стыки, арки, отбортовки завальцовки на порогах.
Не зря пушсалом в военные консервируют свою технику на проттяжении более 50 ! лет. И лучшего ничего не изобрели, хотя на оборонку у нас денег не жалеют.
Вот и думайте, зачем тратить огромные деньги на современные технологии (кислотные грунты, эпоксидники), которые НЕ работают, или же воспользоваться настоящим средством, которое работает более полувека!

В местах пескоструя у порогов не смоет? А то фиг знает, какая там обстановка. Еще не отмыл, пластизоль отлетела.

Года на 3-5 хватит, если делать как я описывал выше.
Потом повторить. Там дел часа на три с перекурами.
Дольше колёса снимать по времени)

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector