Работа со шпоном в домашних условиях

Работа со шпоном в домашних условиях

Карандаш для разметки шпона

Резак для раскройки листов шпона

Резак может иметь различную форму.

Притирочный молоток может быть выполнен из меди, и не иметь валика

Для начала необходимо хорошо подготовить обрабатываемую поверхность

Равномерно смазываем поверхность тёплым столярным клеем.

Притираем лист шпона притирочный молотком

Внимательно сгоняем весь лишний клей к краям столешницы

Смазываем вторую половину столешницы клеем

Притираем шпон, начиная от середины столешницы

Сгоняем лишний клей к краям детали

Особенно внимательно обрабатываем шов между листами шпона

Излишки клея убираем

Хорошо высушенную деталь обрабатываем абразивным материалом

Водной морилкой придаём деталь желаемый цвет

Покрываем поверхность лаком

Окончательно отделываем поверхность

Подобрав шпон по рисунку волокон, можно составить несложный рисунок

Используя древесину двух и более разных пород дерева возможно составить простой или сложный рисунок

Рисунок, составленный из шпона нескольких пород дерева называется маркетри

C уважением, Елена Жилина.
+7 (495) 364-93-23

Галерея мастерской

Ориентировочная цена реставрации (прайс на 9 января 2019 г.)

Цена, рубли
Стул 5000 — 20000
Кресло 10000 — 30000
Диван 30000 — 60000
Стоимость, рубли
Стол 10000 — 40000
Буфет 30000 — 80000
Шкаф 30000 — 80000

Восстановление лакокрасочного покрытия

Отделка Руб./кв. метр
Вощение 500
Полировка 1500
Шеллак 2000
Золочение 3000
Декорирование Руб./кв. дециметр
Патинирование 50
Роспись 200
Маркетри 500
Мозаика 1000

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а так же задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

Шпонировал корпуса акустики из МДФ. Клеил на ПВА (Словенский).
Первая попытка была совсем провальная. Наносил клей только на короб, но пожирнее. Затем придавил ламинатом и нагрузил около 100 кг. Получилось следующее. Шпон начал расширятся, а частично уже приклеился. И получилось в мелкую мелкую волну. Пришлось все содрать. Фото первого процесса нет.

Со второй получилось более или менее, но не очень доволен. Наносил клей на обе поверхности, ждал минут 10, затем приглаживал утюгом и бруском.
Есть видео и фото!

Буду пробовать другие способы.
Может на контактный клей?

Комментарии 39

Расскажу о своих "граблях" (не совет) Углубившись в тему шпонирования а мне стукнуло в голову сделать кухонные фасады мдф+шпон я пришел к выводу, что профи работают с D3 и нужен пресс.но в домашних условия максимум, что можно сделать качественно это сидение табурета по площади. Мой выбор технологии пал на наиритовый(88) клей, в магазине для сапожников подобрал польский с наибольшим содержанием каучука плюс растворитель этилацетат. Равномерно распределял клей резиновым шпателем, наносил дважды на обе поверхности, . Притирал резиновым валиком от набора юного фотографа оч. удобно и не вредит шпону как елозение бруском. Из 3х м2 лишь на одном фасаде при постукивании пальцами были выявлены пузыри вылечились утюгом. Дальше шлифование лакировка, шлифование полировка но это стандартно как у всех. Два года полет нормальный.

У меня после шерстения интернета два варианта. Либо купить контактный клей. Либо сделать пресс и на ПВА. Вообще думаю что ПВА хороший лучше. НО надо успеть сжать всю конструкцию за 5-8 минут! Если по технологии. Я так понял.

Расскажу о своих "граблях" (не совет) Углубившись в тему шпонирования а мне стукнуло в голову сделать кухонные фасады мдф+шпон я пришел к выводу, что профи работают с D3 и нужен пресс.но в домашних условия максимум, что можно сделать качественно это сидение табурета по площади. Мой выбор технологии пал на наиритовый(88) клей, в магазине для сапожников подобрал польский с наибольшим содержанием каучука плюс растворитель этилацетат. Равномерно распределял клей резиновым шпателем, наносил дважды на обе поверхности, . Притирал резиновым валиком от набора юного фотографа оч. удобно и не вредит шпону как елозение бруском. Из 3х м2 лишь на одном фасаде при постукивании пальцами были выявлены пузыри вылечились утюгом. Дальше шлифование лакировка, шлифование полировка но это стандартно как у всех. Два года полет нормальный.

Читайте также:  Резистор печки рено сценик

Валик хорошо, а "молотком" латунным ловчее- не стирается, тяжолый, ровный.

Парни а столярного или казеинового клея сейчас нет? В своё время казеиновый применялся для пресса (холодного), а притирали столярный клей. Гладили латунными тяжёлыми молотками. В модельном при необходимости выточить пустотелую деталь две заготовки склеивали столярным клеем через газету, вытачиваешь потом разнимаешь. Все клея ПВА идут классификацией как D2,при добавлении присадок преобритаються свойства D3.Весь евро брус на D3. Я применяю в работе Моент (хенкель) в серой баночке с серебристой наклейкой написано"Супер ПВА D3"

Напомнили прошлое. Как то заменял один день работника на прессу по шпону. Мазал точно не ПВА, цвет был детской неожиданностью. Но как он ВОНЯЛ при температуре и пресовании. Я потом в тот угол участка не ходил при его работе.

Наверное контактный клей был.

Или почти всё цитировать, или тупо дать ссылки … . Второй вариант ближе:
kak-svoimi-rukami.com/201…izgotovleniyu-poverxnosti

Утюгом клеить гемор. Если не большие плоскости то ещё можно заморочиться. Мне кажется лучше отдать детали людям которые занимаются шпонитовкой, у которых есть пресс и всё остальное это не так дорого стоит.

Сам чутка интересуюсь …
Что слышал:
— что клеят на ПВА утюгом. У меня батя сам шпонировал самодельный секретер.
— шпон перед приклеиванием нужно увлажнить, чтобы он набрал влаги и "разбух", при приклеивании/высыхании — наоборот "натянулся" (примерно как обои). Не думаю, что увлажнять его ПВА — лучший способ :-). Может, опрыскивать или положить под мокрую тряпку. Если вы хотите "размочить" с пом. ПВА — вангую, что его сначала покоробит, а потом полимеризует в таком состоянии.
Что думаю:
— надо обеспечить равномерную увлажненность шпона (как — надо подумать)
— надо уменьшить впитываемость ДВП/ДСП/МДФ, иначе клей быстро впитывается и равномерность его нанесения … приводит вот к тем дефектам. Думаю, есть смысл загрунтовать МДФ какой-нибудь акриловой грунтовкой (проверить, как потом на нее встанет ПВА). Затем — зашкурить и еще раз загрунтовать. Это надо чтобы ушли "островки впитываемости". Или жидким ПВА. Тоже дважды с просушкой и прошкуриванием.
Далее — мажем ПВАой шпон (возможно, разбавленным),
далее — очень быстро — льем ПВА на МДФ — разгоняем валиком или шпателем, наклеиваем шпон как обои — не сразу плоскостью, а как бы "накатывая" и выгоняя излишки в сторону разматывания (чистым узким валиком, резиновым шпателем или … горячим утюгом …). В общем, "обойная технология". :-).

Еще была мысль на термоклей клеить (коричневый в гранулах).
Можно конечно прогрунтовать МДФ до полной невпитываемости — налить разбавленный ПВА — положить сухой шпон — накрыть полиэтиленом — подождать, пока шпон набухнет — разогнать складки утюгом — но тут надо опыт иметь — чтобы это всё не высохло даже местами.

Побухчу:
Шпонирование — нет такого термина. Правильно говорить — фанерирование.

Ну если уж на то пошло, то фанерование.

Я когда клеил, то ничего не ждал, мазал клеем и сразу утюгом, главное не перегреть, а то будет буграми. Тут главное найти правильную температуру.

можно и не ждать, тогда клей надо реально пожиже, а то он так и пойдёт буграми (начнёт кипеть)или не успеет высохнуть, пузыри будут потом, когда уже лак высохнет и воздуху некуда будет уйти и готовое изделие будет испорчено.
по этому поводу у нас целая наука есть)))
проще намазать, покурить и в бой)))

Постоянно возникает задача нарезать лист шпона. В простом случае на полоски (рейки), в более сложном — на фигуры неправильной формы, например, щеки пушечных лафетов.
Сначала пойдет разговор о рейках.
И начнем с того, чем резать? Это на 50% дело вкуса. Можно резать лезвием бритвы, модельными ножами №24 или №11, канцелярским выдвижным ножом. Мне больше всего нравится резать канцелярским ножом, тот, что широкий. Лезвия меняются, точатся (но быстро тупятся), ручка большая и удобная. Только надо подобрать такой нож, чтобы лезвие надежно фиксировалось в рукоятке, не ‘плавало’.
А шпон куда? Продается вот такой инструмент для резки реек вдоль:

Читайте также:  Рыжий нос салон для животных

Допускаю, что на ней можно разрезать рейку вдоль и не сломать ее. Скорее всего та часть рейки, что торчит наверх будет испорчена, но и это ладно, если работаем с рейкой. Может нас как раз зажатая часть и интересует.
Но в случае шпона нас как раз интересует срезаемая полоса. И тогда такой способ не годится, шпон должен лежать на ровной, чистой поверхности, твердой и шершавой (чтобы не скользил).
Нужно чтобы он был плотно прижат к ней по линии реза. Получается, примерно, такая конструкция:

Её основа — ровная, отшкуренная дубовая паркетина, снизу приклеены 4 ножки из стирательных резинок (чтобы на столе плотно стояла). На паркетину положены в 2 слоя листы из альбома для рисования. Во-первых, мне жалко паркетину, когда в нее втыкается нож; во-вторых, по паркетине шпон слегка ‘елозит’, а с прокладкой из бумаги — нет (есть еще третий довод ‘за’ — нож меньше тупится — Прим. В.Д.). Он цепляется своими ворсинками за ворс бумаги (поэтому мелованный ватман здесь не годится) и получается после его прижатия как бы основа.
Сверху лежит попавшая под руку ровная стальная полоса толщиной 2 мм. Скоро заменю ее уголком с полкой 60 мм, тесть обещал. Под полосой, возле болтов, есть глухое отверстие, в котором полностью утапливается пружинка диаметром 1 см (нашел на улице) — это от лени, чтоб полосу рукой не приподнимать.
На фотографии зажат кусок букового шпона. Жать надо плотно, ‘от души’.

Резать.. Я не знаю, как правильно, сам для себя вывел:

  1. Не пытаться разрезать в один проход, лучше сделать два или три, с меньшим нажимом. Особенно при резе поперек или под большим углом к волокнам.
  2. Не ставить лезвие, но и не класть его параллельно шпону.
  3. Лезвие должно быть очень острым, его надо чаще заправлять на самом мелком камне.
  4. Прижимать лезвие к линейке-прижиму, чтоб не ‘уезжало’

Надеюсь, что основное вам понятно, правила каждый для себя выведет сам, свои (после пары сломанных реек).

Доработка этого устройства.

При массовом нарезании реек одинаковой ширины я замучался вымерять их ‘вылет’, сделал дополнение (на самом деле — второй резак, более компактный):

Тут добавлена линейка, зазор между ней и железной полосой-направляющей выставляется один раз и потом просто надо сдвигать шпон, резать, сдвигать (меняя бумагу. Но я натренировался после снятия рейки ее отрывать).
Таким способом можно получить много одинаковых реек из шпона.
Справа виден мой любимый нож по шпону, фиксация болтом, железные направляющие.

Замечания:

‘Шпон хрупкий!’
Ну, да. Не надо работать со всем листом сразу, разрежьте его на части, с которыми удобно работать. Если шпон пересушенный (бывает, например, лежал возле печки/батареи), не надо его мочить водой. Подержите его над паром чайника. С двух сторон (!) слегка, потом положите его между листов газет под груз, чтоб выровнялся. Газеты впитают ЛИШНЮЮ влагу, в результате получится примерно комнатная влажность. Результат будет готов только через 3-4 дня. Если листов надо много, то сложить их в стопку, проложив газетами. Я использую в качестве груза несколько тяжелых книг.
Если нужно сделать деталь сложного профиля, то выручит бумажный малярный скотч, наклеенный с нижней (обратной той, по которой идет нож) стороне. Снимать его надо аккуратно, лучше разрезать ножом №11 на участки. Потренируйтесь на обрезках, ничего трудного там нет.
Я на Golden Hind вырезал из шпона фальшборт — клеил скотч с двух сторон. Не жалею.
Не оставляйте его на шпоне на несколько недель, так как клей впитывается в дерево. Не сильно, конечно, но он там зачем?

Если деталь сложного профиля, то можно воспользоваться следующим способом. Наносим профиль детали на бумагу (лучше всего это сделать в какой либо векторной программе типа AutoCad) и приклеиваем его на шпон. Если профиль детали нарисован на компьютере, то такие массовые детали, как щеки лафетов, можно делать сразу партией на одном листе бумаги (соотв. и шпона).

Читайте также:  Рулевое управление автомобиля презентация

Клей можно использовать ПВА, только нужно наносить очень тонкий слой клея на бумагу, т.к. от большого кол-ва клея шпон поведет.
Есть хороший клей, как будто специально придуманный для этого процесса. Это ‘клеящий карандаш’ (Glue Stick) для бумаги. От него бумага не размокает и не растягивается, он хорошо держится на шпоне, не очень тяжело удаляется. Впитывается в шпон меньше, чем ПВА.
Только намазывать бумагу надо гуще и прижимать к шпону посильнее.
Ждем, когда клей высохнет и тогда уже можно продолжать работать. При прорисовке профиля детали также можно (скорее даже нужно) нанести все предполагаемые отверстия.
Не надо стараться прорезать сложную деталь сразу по форме. Лучше с припуском, а потом шкуркой/надфилем довести до требуемой формы.

Если ОЧЕНЬ велик шанс расколоть шпон при резе ножом или шкурении или деталь совсем ценная, переделать не получится, положите деталь на полиэтиленовую крышку для банки и щедро капните на проблемное место жидким Супермоментом (циакрином, CA) (не гель!), но держите под рукой то, чем можно убрать излишек клея. Он хорошо впитывается в шпон. И высохнув, изнутри ‘цементирует’ дерево. Клеить потом деталь надо или на Супермомент или на ПВА с подогревом утюгом. Там уже что-то типа ДВП образуется, приятно обрабатывать. Только надо попробовать на обрезке, некоторые виды этого клея желтеют. Хенкель у меня не желтел ни разу, а вот китайский запросто, каждый второй. Стоит подстраховаться.
После того, как деталь будет обработана по контуру, можно просверлить все отверстия прямо по меткам на бумаге. Когда все операции придания нужной формы детали произведены, при помощи мелкой наждачки или надфилем сошлифовываем бумагу с клеем. Некоторые ‘клеящие карандаши’ отклеиваются, если подержать деталь над паром чайника.
Таким образом получаем готовую деталь. Есть одно замечание по этому способу: перед началом изготовления нужно поэкспериментировать, насколько уменьшится толщина шпона при удалении бумаги и учесть этот момент при выборе того или иного шпона и бумаги.

Массовое производство

Если деталь не очень сложная, но должна быть воспроизведена в большом количестве, то можно сделать два шаблона, например, из тонкой листовой стали (от консервной банки) и, зажав в тисках между этими шаблонами пакет заранее нарезанных заготовок из шпона, обработать их надфилем или шлиф-машинкой. Чем меньше заготовок будет зажато между шаблонами, тем точнее будут детальки и тем меньше шанс их скалывания. Опять же, для предотвращения скалывания можно заранее заготовки оклеить бумагой или малярным скотчем.

Если рука более и менее набита работой надфилем, то можно обойтись и без металлических шаблонов, но только, скорее всего, две крайние заготовки будут испорчены губками тисок. Правда, можно сделать деревянные накладки на губки из твердой древесины типа бука. (Небольшое дополнение: при использовании шаблонов из дерева надо зачернить их грани (торцы) темным карандашом. Когда вы дойдете в обработке пакета до случайного стачивания шаблонов, то вы сразу это заметите по стачиванию затемненных карандашом граней. Кроме того, опасайтесь получить ‘бочку’ при обработке пакета. — прим. В.Д.)
Другой способ собрать в пакет мелкие детали: склеить заготовки между собой нитроклеем, дождаться, когда он высохнет, обработать так, будто это цельная деталь-рейка.
После этого налить в банку ацетона, кинуть туда этот ‘пакет’ и оставить его размокать (поспать пока — очень полезно). Утром достать отдельные детали и положить их сохнуть.
После выпаривания ацетона имеем готовые детальки. Только клея много класть не надо, стоит даже наносить его по контуру готовой детали, оставив центр чистым. Если площадь склейки большая, то клей будет долго растворяться. Ацетона жалеть не надо, иначе на деталях могут остаться следы клея.

Ссылка на основную публикацию
Противотуманные фары поло седан
Тема российского «бездорожья» и особых климатических условий в разных регионах страны сегодня очень актуальна для автомобилистов. Она прежде всего связана...
Провисла водительская дверь б5 видео
Провисание дверей автомобиля — «болезнь» поддержанных машин. Для решения данной проблемы часто приходиться прибегать к кардинальному методу замене (перевариванию) петель,...
Проверка штрафов гибдд по вину машины
⚡️Как по вин номеру проверить наличие штрафов ГИБДД? Что такое VIN и как он расшифровывается? Вин-номер — это идентификационный код...
Проставки на шевроле ланос
Стандартный ланос (с 5-витковыми передними пружинами и задними с зоной комфорта) — очень низкий.Впереди зима. Вытаскивание ланоса, севшего на днище...
Adblock detector