Регулировка амортизаторов на квадроцикле

Регулировка амортизаторов на квадроцикле

Случалось ли Вам, читая статью об устройстве квадроцикла ATV или Side-by-Sides, сталкиваться с совершенно незнакомой терминологией? А что, если бы Вы узнали, скажем, что речь в них идет всего лишь о термогидравлическом рассеивании кинетической энергии? Если от этого знания проще не становится — значит пришло время разобраться в вопросе по-настоящему.

С первого же дня, когда Вы только начинаете изучать устройство шасси и подвески вашего нового «железного коня», легко может сбить с толку множество новых слов и незнакомых терминов, которые, кажется, знакомы абсолютно всем вокруг. Причем, знание (или не знание) этой терминологии может помочь Вам усовершенствовать свою машину (или, соответственно, достичь противоположного результата). Разобраться в ней стоит, чтобы как минимум подобрать правильные настройки подвески своего квадроцикла или мотовездехода.

Итак, в этой статье Вы найдете краткий «словарь» ключевых терминов. Вооруженные новыми знаниями, вы сможете раскрыть истинный потенциал своих машин.

Для начала давайте попробуем ознакомиться с типами настройки и их названиями.

Преднатяг пружины: представляет из себя настройку давления (или преднатяг) на пружину амортизатора. Большое количество базовых амортизаторов обладают только такой функцией настройки. Эта настройка осуществляется при помощи кольца с внутренней резьбой на корпусе амортизатора и замкового кольца, что дает больше возможностей настроек, или пятистороннего кольца, настройки которого ограничены этими пятью уровнями. Увеличение давления делает процесс езды более жестким и увеличивает дорожный просвет машины. Ослабление преднатяга делает процесс езды более мягким, но может стать причиной того, что машина будет задевать трассу днищем.

На этой фотографии амортизатора FOX показано, как осуществить преднатяг пружины, используя кольцо с внутренней резьбой в верхней части пружины (поворачивать по часовой стрелке).

Регулировка на сжатие: данная настройка контролирует процесс движения штока в корпусе амортизатора. Существует два типа сжатия: медленное и скоростное. Существует два типа регулятора сжатия: регулировочная ручка или головка винта со шлицем. Эти регуляторы контролируют поток флюда в амортизатор. Если амортизаторы сжимаются слишком быстро, необходимо замедлить скорость потока, если же они слишком жесткие – вы сможете ускорить его. При сильном сопротивлении сжатию предотвращаются пробои после прыжка, машина лучше ведет себя при прохождении крупных неровностей. Про слабом сопротивлении – ситуация обратная, машина будет отлично проявлять себя при прохождении мелких неровностей трассы, зато сильные прыжки смогут вызвать проблемы. Эта настройка особенно актуальна для квадроциклов и мотовездееходов, с помощью нее можно контролировать подвеску при прохождении неровной местности, совершать прыжки.

В этот момент водителю остается лишь надеяться, что настройки амортизатора достаточно жесткие.

Отскок: это то, с какой скоростью после сжатия шток возвращается обратно в свое первоначальное состояние – то, которое было до сжатия. Данная настройка контролирует скорость этого отскока. Благодаря этому, вы сможете ощутить больший контроль над своим квадроциклом или Side-by-Side, ведь эта настройка отвечает за то, чтобы колесо всегда было в контакте с поверхностью. Настройка осуществляется при помощи винта со шлицем или кольца, которое закручивается у основания амортизатора.

Наиболее распространенные термины

После того, как ситуация с настройками стала более-менее понятной, можно перейти к изучению наиболее распространенных терминов.

Дорожный просвет: это высота подвески, измеренная, когда в машине находится полностью экипированный водитель и его снаряжение.

Проседание под весом (машины): это термин определяет проседание подвески под собственным весом машины, без водителя.

Даже собственный вес квадроцикла (без водителя) слегка сжимает подвеску. Это называется проседание под весом.

Сэг или Проседание под весом водителя: это данные о полном ходе подвески, когда полностью экипированный райдер сидит в/на транспортном средстве в стартовой позиции. Обычно, эта величина составляет 30% от полного хода подвески.

Pogoing: этот термин используется в ситуации, когда обратный ход пружины происходит слишком быстро из-за определенных настроек, и амортизаторы, чаще всего задние, выводят заднюю подвеску машины из-под контроля.

Типы амортизаторов

Существует множество разновидностей амортизаторов – на любой вкус и кошелек.

Стандартный нерегулируемый: это газонаполненные амортизаторы, которые можно увидеть в бюджетных моделях квадроциклов. Они не регулируются.

С преднатягом пружины: такой амортизатор можно встретить в спортивных машинах для новичков или утилитарных квадроциклах. Преднатяг, обычно, регулируется закручиванием регулировочной гайки или ее откручиванием.

С регулировкой сжатия: часто встречается в спортивных машинах, такой амортизатор чаще всего оснащен и функцией преднатяга пружины. Такой амортизатор может выпускаться как с емкостью с азотом, расположенной сбоку, так и без нее.

Вы можете увидеть ручку регулировки давления, расположенную в верхней части ресивера piggyback амортизатора King.

С регулировкой сжатия и отскока: этот тип амортизаторов будет оснащен отдельно прикрепленным ресивером или емкостью с азотом типа piggyback. В них, также, можно будет увидеть кольца для преднатяга, ручки регулировки сжатия и отскока. Этот амортизатор предоставит райдеру максимальные возможности настройки.

Читайте также:  Не срабатывает автозапуск пандора

Пневматические амортизаторы: пневматические амортизаторы уже давно находятся на рынке, а бренд FOX стал одним из лидеров индустрии. В данных амортизаторах нет ни пружины, ни флюида, а их работа осуществляется за счет воздушного давления. Вы сможете сократить общий вес машины и улучшить управляемость ею благодаря меньшему неподрессорному весу по углам.

FOX – лидер в производстве пневматических подвесок. С этой моделью FOX Float Evol возможности регулировки безграничны.

Типы амортизаторов: полезная терминология

PiggyBack: это тип ресивера, содержащего азот – емкость, которая прикреплена к амортизатору сбоку или сзади. Ее можно встретить в квадроциклах спортивного класса и некоторых моделях Side-by-Sides.

Удаленный ресивер: некоторые производители предлагают амортизаторы с дистанционным азотным ресивером, который соединяется с корпусом амортизатора при помощи азотного газопровода с защитным покрытием.

Предыдущие новости

Новая линейка снегоходов BRP Ski-Doo Renegade X-RS 850 E-TEC 137″ 2020

Компания BRP презентовала линейку новых снегоходов-кроссоверов Ski-Doo Renegade X-RS 850 E-TEC 137, которые появятся на рынке в следующем 2020 году.

Новые снегоходы BRP Lynx Yeti 2020

В 2019 году компания БРП презентовала прототипы новых снегоходов Lynx Yeti 2020, которые очень удобны в эксплуатации и просты в управлении.

Новая серия снегоходов BRP Ski-Doo Freer >05.08.2019

В 2020 году на мировом рынке появится новая линейка снегоходов BRP Ski-Doo Freeride. Предполагается, что модель будет выпущена всего в двух модификациях, которые будут иметь разную ширину и длину гусениц.

Новые снегоходы BRP Ski-Doo MXZ X-RS 600R E-TEC 2020

В начале 2020 года в продаже появятся снегоходы новой линейки BRP Ski-Doo MXZ, который эксперты называют «настоящим золотым стандартом». Сообщается, что модель будет оснащена комфортным сиденьем, обладать лёгким и простым управлением, что позволит использовать технику всем любителям зимних поездок по снегу.

Для того, чтобы ваша езда была комфортной, либо соответсвовала требованиям к вашему стилю езды- предлагается инструкция по настройке преднатяга пружины:

Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки.
Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины).
Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) замеряем на сколько опустилось
д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

Итак, продолжаем говорить о настройке амортизаторов.

Часть первая: “В общем и целом” — обязательно к прочтению!
Часть вторая: “Устройство и настройка”

На самом деле это только кажется, что амортизатор слишком сложно устроен и разбираться в его работе нудно и непонятно. Однако, рекомендую попробовать. Я попробую упростить для вас понимание большинства моментов.

Азы:
Амортизатор называется двухтрубным. И вот почему:

"Рабочей" трубой является внутренняя труба. Она всегда заполнена маслом доверху. В ней двигается поршень, обеспечивая усилия, в нее же погружается шток, вытесняя собой масло.
Наружная труба, она же корпус амортизатора, является "расширительным бачком" для внутренней трубы. Туда вытесняется "лишнее" масло в процессе работы, оттуда же оно восполняет "недостаток" внутренней трубы.
Точь-в-точь, как расширительный бачок на радиаторе.

Читайте также:  Колодки ручника мицубиси лансер 9

С этим, думаю, ясно. Это многие знали и без меня. Идем дальше.

Термины немного отличаются от общепринятых научных, но это для облегчения восприятия.

Амортизатор имеет всего четыре клапана.
1. Сжатия
2. Отбоя
3. Нижний впускной
4. Надпоршневой перепускной

Регулировка усилий осуществляется, в-основном, изменением усилий на клапанах сжатия и отбоя, то есть только первых двух.

Клапан сжатия (1) и клапан нижний впускной (3) обычно выполнены в одном “корпусе”, стоящем внизу трубы амортизатора. Их действие направлено в две разных стороны.

Аналогично этому клапан отбоя (2) и надпоршневой клапан (4) находятся на поршне и тоже функционально работают в две разных стороны.

Итак, пойдем по порядку.

Работа:
внутренняя труба постоянно заполнена маслом. Когда идет ход сжатия, то шток пытается вытеснить из внутренней трубы некий объем масла. Аналогично поршню, который выдавливает жидкость из шприца.
Куда же деваться маслу? Смотрим:

Вот два разобранных клапана. Российский "Скопин" и японский "Showa".
Правда, похожи?

Плавный ход сжатия. Масло проходит сквозь т.н. “пуговицу” а также через вырезы в дроссельном диске в наружную трубу. Величина и количество вырезов в дроссельном диске влияют на начало срабатывания клапана и “сглаживают” его работу.

Резкий ход сжатия. Масло проходит сквозь т.н. “пуговицу”, отгибает внутренние края рабочих дисков и уходит в наружную трубу. Количество и толщина рабочих дисков определяют жесткость хода сжатия в целом.

Вот отмеченные элементы клапана, работающие при ходе сжатия: "пуговица", дроссельный диск, рабочие диски

Как настраивать:
Добавив диски, вы получите более “жесткий” по ощущениям амортизатор. Крены меньше, управляемость лучше. Но и больше дискомфорт от тряски.
С количеством прорезей в дроссельном диске точно так же. Чем меньше прорези, тем меньше дроссель “вмешивается” в работу клапана.
Запомните: усилие сжатия амортизатора НЕ ЗАМЕНЯЕТ усилие сжатия пружины/подушки, а как-бы "замедляет" и "сглаживает" его. Или наоборот — делает более резким при чрезмерном усилии сжатия

Любите “спорт”? Добавьте один диск. Можете два, если любите риск 🙂 Поставьте дроссель с меньшими вырезами.

Любите “комфорт”? Уберите один диск. Раскачки больше не станет, но комфорт добавится. Дроссель лучше без нужды не ослаблять.

ФОТО: дроссели клапана сжатия хонды сивик. Передний, задние с 5 и 6 поколений.

Так называемая “пуговица” подбирается под диаметр штока для обеспечения прохождения нужного количестка масла при сжатии. То есть если вы не меняете диаметр штока, не трогайте пуговицу. Поставите меньше отверстий — получите разломанный клапан из-за гидроудара. Поставьте больше отверстий — ничего не изменится.
Запомните — пуговица — не регулятор, а скорее “предохранитель”
ФОТО пуговиц, всяких разных.

Вот пример.
ФОТО поршня и элементов клапана отбоя отечественного амортизатора и сивика.

Клапан отбоя — самый мощный клапан.
Его усилие напрямую влияет на раскачку машины, комфорт, да и в целом — противодействие упругому элементу (пружине, подушке)

Работа:
Полость над поршнем заполнена маслом. И тут шток начинает идти вверх, пытаясь сдавить это масло. Что в этот момент происходит?

Плавный ход отбоя, например, при легкой раскачке машины. Дроссельный диск пропускает через себя масло, снижая давление над поршнем

Резкий ход отбоя. Наружные края дисков отгибаются, пропуская часть масла и снижая давление над поршнем

Настройка:
Зависит от требований и пожеланий.
Слабое усилие отбоя нужно тому, кто предпочитает через ямы “переползать”, а комфортом дорожит больше, чем управляемостью.
Плюсы в больших рабочих ходах подвески.
Минусы в том, что отбой идет слишком быстро. Следствие: возможный “отстрел” амортизатора на отбое, невозможность пролететь ямы “на скорости”.
Любите бабушкин стиль неспешную езду и только ее? Убирайте диск или два, ставьте пружинку помягче.

ОДНАКО большей части как людей, так и дорожных условий необходимо существенно увеличивать усилия отбоя амортизатора.
Быстрая езда по ямам, скоростное вождение, установка более жестких пружин или подушек — повод добавить парочку дисков в клапан отбоя и поставить пружину помощнее.

Хотелось бы обратить внимание: не бойтесь увеличивать усилие отбоя!

Дело в том, что когда колесо идет на отбой, то вес неподрессореной массы в 20-30-40 кг просто не в состоянии настолько сильно и резко “дернуть” кузов, чтобы вы сочли это дискомфортом. Амортизатор сглаживает рывки отбоя, в результате вы воспринимаете их как “покачивание”. То есть усилие отбоя, увеличенное, допустим, в полтора раза сделают машину, скорее всего более комфортной для вас, особенно при средней или активной езде.
И вы еще мне скажете спасибо, когда на 100км/ч вы вдруг встретите на трассе яму длиной в метр и услышите лишь тихий хлопок, а не заставляющий сжаться на сидении “бабах” 🙂

Читайте также:  Сандеро 2 технические характеристики

Особенно это касается любителей жестких пружин или подушек типа “бублик”, где усилия сильно увеличиваются при сжатии.

Влияние дросселя… Ну, тут то же самое. Слишком большие или много отверстий заставят масло свободно циркулировать без открытия клапана, а это неправильно. Если делаете отбой жестче, ставьте и дроссель “поменьше”

ФОТО: Дросселя отбоя ГАЗ-24 перед, зад и дроссель зад хундай акцент/солярис.

ФОТО: также дроссель бывает выполнен в виде просечек на поршне. В этом случае, чтобы изменить дросселирование, придется сошлифовать поверхность и сделать новые насечки в нужном количестве (или поставить дроссельный диск)

Работа:
Когда шток выходит из трубы, создается низкое давление во внутренней трубе (как будто вы тянете поршень шприца на себя). Задача клапана — заполнить внутреннюю трубу из наружной.

В усилениях/изменениях обычно не нуждается.
На данной фотографии вот пружина этого клапана. Масло из наружной трубы, сжимая эту мягкую пружинку, приподнимая пуговицу и диски, легко должно проходить во внутреннюю трубу.

Работа:
занимается тем, что без усилий перепускает жидкость из полости ПОД поршнем в полость НАД поршнем при ходе сжатия.

Вот конструкция отечественных авто и сивика.

Как вы видите, этот клапан очень мягкий. В нем либо мало дисков, либо гнутая/витая пружина и один диск. Срабатывать он должен от минимального усилия, обеспечивая хорошее заполнение надпоршневой полости.

Ошибочно этот клапан принимают за клапан, влияющий на усилие сжатия. Это неправильно!
Да, если вы попытаетесь усилить этот клапан, усилие сжатия возрастет. Но если усилие открытия этого клапана превысит усилие клапана сжатия, то амортизатор перестанет заполнять надпоршневую полость, в результате вы получите работу амортизатора не на масле, а на пене или воздухе. Стуки, неравномерная работа и тому подобное.
Поэтому этот клапан должен быть максимально легким на открытие и ВСЕГДА слабее клапана сжатия.

— Вы НЕ ПРОВЕРИТЕ усилия амортизатора руками. Дергая и вдавливая снятый амортизатор руками вам НЕ УДАСТСЯ открыть клапана. Не хватит силы.
Руками вы можете проверить только перепускание амортизатора через дросселя.
Либо через рычаг, либо используйте “жопомер”, то бишь поставили-поездили

— Качание машины “за крыло” — это только косвенный признак работы амортизаторов. Есть машины, которые качнуть практически нереально, а есть те, которые раскачиваются легко. Но и те и те ездят по-своему нормально (или не-нормально) 🙂

— Сечения и форма отверстий в поршне не играют критической роли в жесткости. Как я уже говорил, жесткость настраивается клапанами

— Толщину дисков легко проверить пальцами на изгиб. Диски обычно стандартные по толщине и вы легко отличите 0,15 от 0,2 по упругости. естественно, нужно ставить одинаковые наборы и дросселей, и дисков.

— Собирая амортизатор, нужно всегда проверять заполнение надпоршневой полости. Например так: ставите в любую емкость (или стакан амортизатора) трубу с нижним клапаном. Наливаете полную трубу масла до края. Теперь берете шток с поршнем и аккуратно вдвигаете в трубу. Входить он должен без особых усилий. Масло должно легко проступить через поршень и начать переливаться через край трубы, вытесняемое объемом штока (привет Архимеду). Если уровень масла понижается при этом, или вы не можете легко вдвинуть шток, значит усилие надпоршневого клапана превышает усилие клапана сжатия. Это ЗЛО. Исправляйте
Вторая проверка: на собранном амортизаторе вдавливаете шток вниз и тут же дергаете вверх. Если провал явно ощутим, это, вероятно, тоже ЗЛО.

— Уровень масла в стакане со стоящей в нем заполненной трубой и вдвинутым полностью штоком должен быть от ½ до ⅔ высоты стакана

— Хотите просто “улучшить” родной амортизатор, который стал хуже держать?
Увеличьте усилие отбоя на 20-50% добавлением дисков или более мощной пружиной клапана сжатия. Тщательно промойте и проверьте все диски-дроссели-поверхности. Залейте хорошее масло и поставьте хорошие сальники. Я вас уверяю, амортизатор будет работать значительно лучше, чем аналогичный “только из магазина”

— Запомните простое правило из опыта разных амортизаторщиков: хуже дороги — делать жестче отбой, лучше дороги — делать мягче отбой. Как бы не хотелось сделать наоборот. Такие настройки удовлетворяют 90% людей

— Если у вас “пробои” в отбойник, усиление амортизатора особо в этом не поможет. Поможет замена пружин или укорачивание амортизатора, в зависимости от того, что для вас актуально.
Удары “глотают” пружины и подушки, а не перетекание масла в амортизаторе.

— Чем жестче подушки, тем слабее должна быть настройка клапана сжатия, и сильнее — клапана отбоя. Например, если у вас “рубены” на давлении 3-5 бар, то отбой придется увеличить процентов на 50% для достижения оптимального комфорта

Вопросы и добавления — прошу в комментарии. Может я что-то забыл или не упомянул.
Репосты приветствуются.

Ссылка на основную публикацию
Расположение реле стартера ваз 2107
Во многих случаях отказ определенных систем автомобиля связан с перегоранием предохранителей, отвечающих за работу этих систем. Каждый автовладелец должен знать...
Разборка лада калина днр
Авторазборы и магазины запчастей для VAZ Lada Kalina в Донецке Разбор на Куйбышева ул. Куйбышева, д. 143е +380 66 066-34-23,...
Разборка на краснофлотском архангельск
В Архангельск находится авто разборок - 8. Самые известные находятся по адресу: Талажское шоссе, д. 7, ул. Гайдара, д. 63,...
Распорка нижняя ваз 2108
Всем привет…Выходной день…скучно стало…поехал на работу позаниматься машинкой!Валялась распорка нижних рычагов Автопродукт…нужно было установить…за одно болты по длиннее…для защиты! Назначение...
Adblock detector