Ремкомплект главного цилиндра сцепления москвич 412

Ремкомплект главного цилиндра сцепления москвич 412

Переводя тормоза на DOT-4, было бы глупым оставить сцепление на БСК. В принципе, оно работало, а жидкость в бачке не меняла свой уровень на всём протяжении моего владения, но главный точно чуть сопливил. При переходе на Дот необходимо тщательно промыть все трубки и цилиндры, а так же заменить все резиновые детали, поскольку на другой жидкости они работать не будут даже после промывки.
В общем, настало время ревизии.

На ранних машинах стоит такой рабочий цилиндр сцепления, более глубоко заходящий в ушко колокола. В разобранном виде, за исключением манжеты, выглядит он так.

Разбирается РЦС довольно просто. Внутри присутствует стопорное кольцо примитивной формы, извлекаемое оттуда отверткой. Остальное просто вытряхивается оттуда.

Зеркало после БСК было в норме и не было даже никаких отложений на мое удивление. Вероятно, потому что эта машина никогда не видела БСК в синей бутылочке Оилрайт, а заливалась только советская и самодельная, про которую я уже писал когда-то в этом БЖ. Корпус годится. Отличается от новодельных позднего образца проточкой: при установке последних нужен авторский шток выжима вилки. Но тут родной цилиндр жив, нуждается только в тщательной мойке от слоев жизнедеятельности БСК.

Лежал у меня такой ремкомплект РЦС, купленный в районе 100 рублей в одном московском магазине, где тот лежал с 2004 года.

Резинки все в облое, но это ещё пол беды. Манжета оказалась… выше чем старая и "советские" новые (на фото — справа): Слева на фото, кстати — схожая манжета с бортиком, она идет в главный цилиндр.

Мы рады снова приветствовать вас, дорогие друзья. =) Позади очередной перерыв в наших рассказах, довольно долгий, но что поделать, за всем не поспеть…Тем не менее, я надеюсь, что даже в таком запоздалом ключе, наша история и наш опыт найдёт отклик и интерес с вашей стороны. =)
Ну что ж, зато после перерыва мы вернулись с новыми идеями, которые касаются содержания наших бортовых записей. Дело в том, что объём практически каждой из них довольно немалый, как я могу наблюдать в сравнении с записями других участников DRIVE2. Говорить, рассуждать и общаться я очень люблю, также же как и делиться идеями, опытом и просто мыслями. Но в то же время я отдаю себе отчёт в том, что далеко не каждому уважаемому гостю или даже подписчику интересно читать некоторые наши личные обстоятельства, нюансы, реплики, которые я тоже излагаю вкупе с описанием ремонтных работ. Именно поэтому, исходя из всего вышеперечисленного, желая сделать чтение нашего бортжурнала более интересным и понятным, начиная с данной записи содержание будет разбиваться на несколько небольших разделов или параграфов, не знаю как точно их обозначить. Пока я их придумал два, сразу поясню суть:
Раздел 1 — начало записи, вступление так сказать, место как раз для моих рассказов о том, как я люблю свой автомобиль, разного рода личные обстоятельства, а также эмоциональные реплики, касающиеся предстоящих мероприятий, например — смеркалось…ничто не предвещало беды…и т.п.;
Раздел 2 — непосредственно ремонт, чётко по теме, стараясь не увлекаться размышлениями (но всё же 100%-но обещать не могу, простите))).
Ну вот как то так. =)) Надеюсь ещё не утомил? Тогда приступаем! =)
Раздел 1 — Предисловие (тому кого интересует непосредственно ремонт см. Раздел 2)
Итак, наши восстановительные работы далеко не ограничились запуском двигателя и его регламентом. Несмотря на то, что впереди оставалось не более 2-х недель до того момента как нам предписывалось планами вступить в строй, впереди ещё было много работы. Думаю многие хорошо себе представляют, как же было велико наше желание скорее выбраться за ограду, ну хотя бы на родную и пыльную, вот уж лет 30-40 не видевшую асфальта улочку…Проехаться по ней туда и обратно с искрящимся счастьем в глазах, размеренно и неспешно покачиваясь на многочисленных кочках, ямах и буграх. Спиридонушка этого хотел не меньше моего, особенно в связи с нашим недавним запуском и подготовкой двигателя. Теперь наше общее желание скорее увидеть дорогу стало невыносимо трудно сдерживать…
Но с этим приходилось бороться, ведь мне хорошо известно, что излишняя спешка ни к чему. Поспешишь сейчас, потом непременно придётся расплачиваться за это. Напомню причину установленных сроков, заключается она в том, что через указанное время заканчивалась страховка у моей ходовой машины — Татьяны, ВАЗ 21043. Спиридон же, помимо удовлетворения моего интереса и увлечения Москвичами, преследует также и вполне практическую цель — сменить Татьяну в качестве ходового автомобиля сроком на один год, благодаря чему последняя, с коей мы трудились целых четыре года, должна пройти серьёзные ремонты. Вот такие вот планы, справиться бы, дай Бог.
Спиридонушка заводится, бодренько и радостно урчит повышая обороты коленчатого вала, а вот с места — ну никак…разучился ходить он за 6 лет спячки в сыром гараже…нужно скорее ему помочь! =))
Не печалься старичок, всё наладим с Божьей помощью — так сказал я ему тогда, и похлопав по капоту принялся за дело…
Раздел 2 — Ремонт гидропривода сцепления.
Дефектовка.
Вслед за топливной, гидропривод сцепления оказался следующей системой, пострадавшей в ходе простоя. Педаль сцепления была на месте, это уже хорошо, но при воздействии на неё она просто опускалась на пол, совершенно свободно, не производя никакого выжима (выключения сцепления). Кстати здесь хотелось бы немного коснуться терминологии, так как не все понимают суть происходящих в механизме сцепления процессах. Иногда, при отсутствии опыта, фраза "выключение сцепления" воспринимается новичками как отпускание педали, а "включение сцепления" — наоборот, нажатие на педаль. Простите меня опытные ремонтники за отвлечённые пояснения для новичков, но это действительно имеет место. Мол, я же нажимаю на педаль сцепления, то есть включаю его… Но в действительности же всё прямо-противоположно, нажимая на педаль мы выключаем сцепление, отсоединяя коробку передач (КПП), после чего включаем скорость и отпускаем педаль, сцепление снова включается, но ему уже приходиться вращать соответствующие шестерни КПП — автомобиль приходит в движение. Не понимая этих процессов, производить ремонт как самого сцепления, так и его гидропривода, как минимум проблематично. Надеюсь тем, кто никогда не имел дело со сцеплением, но полон решимости научиться его самостоятельно ремонтировать, мои пояснения помогут заиметь нужное представление, ведь записи в моих бортовых журналах ориентированы в большей степени на таких людей. =)
Ну что ж, пора искать причину "провалившейся" педали. В моём случае это не составило особого труда, достаточно было открыть капот и заглянуть в бачок главного цилиндра — он был совершенно пуст и увидеть в нём можно было лишь всю ту же порядком поднадоевшую ржавчину:

Читайте также:  Газовый баллон на ларгус

По всей видимости, 6-ти летнее бездействие автомобиля, не оставило без последствий и этот узел. Уплотнения и манжеты рассохлись, после чего рабочей жидкости в гидроприводе не стало. И хотя шансы были ничтожно малы, но отказать себе в попытке заполнить и прокачать гидропривод я не смог, благо в гараже для этого имелась старая тормозная жидкость. Зато это позволило сразу увидеть, какие из элементов системы дали течь. Их всего два — вышеупомянутый ГЦС и РЦС (рабочий цилиндр сцепления).
Все попытки, как и ожидалось были тщетными, более того, никакого рабочего хода поршней у обоих цилиндров не появлялось, а жидкость медленно, но верно сочилась с обоих цилиндров. Стало быть поршня прикисли к стенкам последних, без разборки и ремонта не обойтись как минимум, а в худшем случае придётся производить замену узлов. Конечно, сейчас популярно подобные агрегаты сразу менять целиком, не утруждая себя лишними хлопотами, но понятное дело, что нам, людям любящим и увлечённым это не подходит. Не так ли друзья? =))
Как и всегда, стараясь сохранить на автомобиле максимум родных деталей, да и что тут скрывать, учитывая отнюдь не маленькую стоимость новых цилиндров, я постараюсь сделать всё, чтобы восстановить данные узлы.
Начать я решил именно с ГЦС, так как с него начинается передача усилий для выключения сцепления. Ну что ж, как и всегда, с Богом! =)
Этап 1 — Снятие главного цилиндра сцепления.
Так как сливать оставшуюся старую тормозную жидкость из системы для нас нет надобности (она итак почти вся вытекла), можно сразу приступать к снятию ГЦС. Для начала отсоединим его от остальной системы, открутив трубку гидропривода:

Другим своим торцом цилиндр крепится к поперечине кузова (перегородкой между салоном и моторным отсеком), а его шток, проходящий в отверстие в поперечине соединяется с педалью сцепления. Благодаря взаимодействию педали и штока, после нажатия на педаль, приводится в действие единственный поршень главного цилиндра. Он же в свою очередь проталкивает рабочую жидкость к цилиндру рабочему. Стало быть теперь нам необходимо разъединить педаль сцепления и шток ГЦС:

Читайте также:  Замена амортизаторов на уаз патриот

Вынимаем плоскогубцами произвольный шплинт из пальца и вынимаем его вместе с шайбами:

Педаль приподнимаем вверх, чтобы освободить себе пространство для манёвров с ключами. Теперь цилиндр отсоединён, можно приступать к его демонтажу. С использованием 17мм головки откручиваем две гайки крепления ГЦС к поперечине кузова:

Ну, а теперь снова ныряем под капот и вынимаем открученный ГЦС из поперечины:

Готово, главный цилиндр снят. Для наглядности предлагаю импровизированную схему его крепления:

Этап 2 — Разборка главного цилиндра сцепления.

Разборка и ремонт цилиндра осуществлялись мною на работе, благо этому способствовало наличие свободного времени. Вместе с ним с собой была взята трубка — магистраль гидропривода, для продувки сжатым воздухом:

Для того чтобы добраться до внутренностей цилиндра необходимо открутить его шток (толкатель), с этого и начинается разборка:
— вооружившись специальными клещами для демонтажа внутренних стопорных колец, извлекаем стопорное кольцо, фиксирующее толкатель с шайбой в корпусе цилиндра

— теперь толкатель можно вынуть из цилиндра и убрать его в сторонку, а пока зажмём цилиндр в тисках, расположив его освободившимся торцом вверх. Внутри уже виден закисший поршень, но для того чтобы попытаться его удалить, не повредив при этом внутреннюю полость цилиндра (зеркало), следует сначала залить внутрь свежую тормозную жидкость и дать время для откисания. Тормозная жидкость обладает хорошими проникающими и очищающими свойствами, именно поэтому её нельзя проливать на лакокрасочное покрытие кузова:

О времени, необходимом для откисания, сказать конечно не могу, чем дольше — тем лучше, точнее, тем наверняка. =) Хотя всё и индивидуально, в особо тяжёлых случаях может и не помочь. Ну, а я всё же был не дома, поэтому действовать необходимо было оперативно. И вот это обстоятельство сподвигнуло меня совершить ошибку — после процедуры откисания, ещё не освободившийся поршень я решил "сдвинуть" с помощью сжатого воздуха, но недооценил его силу…

Поршень буквально выстрелил как пробка от шампанского или даже сильнее…если бы внизу сидела какая-нибудь кошка, то я бы наверняка застрелил её поршнем…И хотя "под дулом" цилиндра никого не было, поршень сильно ударился об бетонный пол и получил повреждения…

Вот так вот, стараясь не повредить зеркало цилиндра, я повредил поршень…ну что ж теперь, это всё же опыт, не повторяйте моих ошибок друзья! =)) Тем не менее, как видно на фото, повреждение имеется только на кромке поршня, а не на всю длину рабочей поверхности, поэтому после аккуратной обработки наждачной бумагой образовавшегося бугорка, поршень был возвращён в строй. =) Никакого изгиба тела поршня к счастью не произошло.

Так или иначе, не без ошибок конечно, но слава Богу главная задача была выполнена — освобождён/извлечён поршень. Схема внутренностей цилиндра выглядит так:

Однако на этом разборка цилиндра не заканчивается, узел необходимо восстановить полностью и качественно, так что продолжаем… Теперь приступаем к снятию бачка, закреплённого на цилиндре специальной гайкой, имеющей углубление-квадрат в центре. Соответствующая техническая литература указывает на использование специального ключа с квадратным торцом для демонтажа бачка, однако мне было достаточно подобрать большую плоскую отвёртку с широким пером, которое примерно соответствовало величине диагонали квадрата:

Вынимаем бачок с прокладкой под ним и откладываем их к остальным з/ч.
Остаётся лишь разобрать шток толкателя, для чего его следует закрепить в тисках, если таковые имеются и ослабить гайку, фиксирующую кронштейн на штоке толкателя:

После ослабления гайки можно вывернуть сам шток из кронштейна, согнать по резьбе гайку и вытащить пыльник с ограничительной шайбой. На этом разборка ГЦС наконец-таки завершена, можно чуточку передохнуть и набраться сил для следующего этапа. =)

Этап 3 — Ремонт изношенных деталей, замена резино-технических изделий (РТИ).

На этом этапе всё достаточно просто, но в то же время все работы следует выполнять с особенной осторожностью и тщательностью. В первую очередь, как это принято пожалуй в любых восстановительных работах, следует хорошенько отмыть все снятые детали свежей тормозной жидкостью, очистить всю внешнюю ржавчину (к внутренней поверхности цилиндра это не относится) и удалить все старые РТИ — аккуратно снять манжету на поршне, выбросить пыльник цилиндра и манжету с возвратной пружины. Стерильность проделанных работ имеет ключевое значение, так как любая, даже самая малая мусоринка или волосинка, попавшая внутрь цилиндра может привести к течи тормозной жидкости. Кстати данное требование в равной степени относится и к ремонтам тормозной системы. Использование обычных тряпок и даже бумаги, оставляющей ворсинки недопустимо!
Итак, после кропотливой работы, все тщательно отмытые детали лежат на лощёных листах бумаги. Что дальше? А дальше следует обратить самое пристальное внимание на состояние рабочей поверхности цилиндра, его зеркала. Берём цилиндр в руки, вертим его, разглядываем скрупулёзно, производим ощупывание чистым(!) пальцем внутренней рабочей поверхности. Наличие канавок, рытвин, забоин и продольных рисок недопустимо, так как это также неизбежно приведёт к течи тормозной жидкости. Такой цилиндр восстановлению не подлежит.
Слава Богу наш цилиндр проверку прошёл, а значит восстановительные работы будут продолжены. =) Теперь можно заняться поршнем — необходимо надеть на него новую уплотнительную манжету. Скажу сразу — задача не простая. При установке важно не допускать излишне сильного растяжения манжеты, поэтому для этой операции я использовал очень тонкую плоскую отвёртку в качестве рычага. Также необходима и заблаговременная смазка тормозной жидкостью устанавливаемых деталей, что обеспечит необходимое скольжение устанавливаемым деталям.
Некоторого вмешательства потребовала и ограничительная шайба штока цилиндра. В результате долгой эксплуатации возникла деформация в центре от постоянных нагрузок со стороны толкателя:

Читайте также:  Автомат джатко на гранте отзывы

Однако лёгкий молоточек со шкуркой помогли просто и быстро устранить данный дефект:

Есть ещё несколько нюансов на данном этапе. Первый из них связан с дополнительной проверкой размеров износов поршня и цилиндра относительно друг друга с помощью штангенциркуля, однако этого мною сделано не было, так как даже если бы проверка выявила предельный износ в их сопряжении и соответственно непригодность ГЦС к дальнейшему использованию, отсутствие денежных средств для покупки нового цилиндра, всё равно заставило бы меня попробовать установить данный цилиндр обратно…
К счастью, как показали дальнейшие события, всё находилось в пределах нормы. =)
Другой нюанс связан с возвратной пружиной — её упругость также подвержена усталостному снижению характеристик. Но так или иначе, как представляется лично мне, небольшое искусственное растяжение пружины должно улучшить её упругость. =)
Ну что ж дорогие друзья, в общем то все наши вмешательства на этом заканчиваются, все детали готовы к сборке. =)) Но какой же восстановительный ремонт может обойтись без самой важной, особенно приятной эстетической составляющей! =) Речь конечно идёт о покраске, без этого радость восстановления будет далеко неполной — тогда в чём же дело, за работу!

На окрашенный цилиндр устанавливаем отремонтированные и очищенные детали, щедро смачивая все внутренности тормозной жидкостью — пожалуй это один из самых приятных моментов в наших трудах, не так ли? =))
Ну вот и финал братья, наша очередная маленькая победа — восстановленный главный цилиндр сцепления =)

Я возвращаюсь с работы домой…в душе радость, в теле приятное ослабление…но главное, это искренняя благодарность Богу за проделанные труды, за то, что очередная трудность была преодолена. Вскоре сверкающий цилиндр был установлен на автомобиль, и доказав свою полную работоспособность, стал прекрасным украшением подкапотного пространства нашего старичка Спиридонушки. Что ж, на этом пора прощаться друзья, надеюсь в этот раз ненадолго, всегда ждём вас в гости снова! До новых встреч, Спаси Господи…

Ремкомплект главного цилиндра сцепления на ЛуАЗ, ГАЗ 24 и Москвич 408, 412, 2140.

402-3505035 — м анжета поршня ГЦС уплотнительная внутренняя

403-3505029 — п оршень ГЦС

403- 3505033 — м анжета поршня ГЦС наружняя

403-3505032 — п ружина поршня ГЦС возвратная

403-3505065 — к олпак защитный привода ГЦС

403-3505117 — п рокладка штуцера бачка ГЦС

О нашем магазине

ЗАЗГАЗВАЗ – это интернет-магазин по продаже запчастей для классических советских автомобилей. У нас вы найдете новые детали и материалы для реставрации или ремонта на Запорожец ЗАЗ 965 и ЗАЗ 968, Волгу ГАЗ 21 и ГАЗ 24, Победу ГАЗ М20, ГАЗ 69, ЗИМ ГАЗ 12 , Чайку ГАЗ 13 и ГАЗ 14 , Москвич 401, 407, 403, 408, 412, ВАЗ, ЛуАЗ и другие автомобили СССР, а также аутентичный крепеж, книги и аксессуары.

Мы предлагаем новые запчасти производства СССР с хранения, современного производства а также детали, отреставрированные в нашей мастерской.

Наши контакты

Будьте в курсе наших акций, подпишитесь на рассылку:

Ссылка на основную публикацию
Ремкомплект арки заднего крыла
Болезнь знакомая всем. Задние арки подгнивают раньше всех. У меня не исключение. Так как, бывший владелец говорил, что делал уже...
Регулировочные шайбы для развала схождения
vaz2107 Нарушить архитектуру геометрических связей способен как естественный износ элементов подвески, так и многократные удары о неровности дорожного полотна. Впрочем,...
Регулировка тросика акпп хонда срв rd1
Honda CR V глюк рычага АКПП Буксует АКПП Honda cr-v RD1? и Про праворульные фары Регулировка паузы на CR-V I...
Ремкомплект главного тормозного цилиндра ваз 2110 цена
Ремкомплект ГТЦ 2108 БРТ - набор новых элементов и деталей, которые входят в определенный агрегат или механизм, и используются вместо...
Adblock detector