Ремонт гбц калина 8 кл своими руками

Ремонт гбц калина 8 кл своими руками

Меняем прокладку головки блока цилиндров на Калине

Авто российского производства не могут повытрепываться таковой надежностью, как иномарки и потому, чтоб сберечь на их обслуживании автолюбителю приходится делать многие работы своими руками. Самостоятельная замена прокладки гбц ваз 2112 16 кл. Замена прокладки гбц в lada kalina поэтапно: какую. Подмена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена своими руками и для этого не надо быть автомехаником высочайшего класса.

Слабеньким местом в конструкции автомобиля прокладку ГБЦ на движке 8 кл именовать нельзя. Но все-же даже при аккуратной эксплуатации автотранспортного средства может показаться необходимость в подмене. Ремонт гур форд фокус 2 своими руками замена насоса гур форд фокус 2 гидроусилитель руля автомобиля форд фокус является составляющей частью управляющего уп. Ее можно произвести без помощи других, но если вы не решаетесь и в первый раз желаете взяться за эту работу, то пригласите товарища, имеющего опыт в схожей работе (в подмене прокладки головки блока цилиндров). Обязательно внимательно прочтите материал, предлагаемый нами и у вас все обязательно получится. Сразу скажем, что замена прокладки головки блока цилиндров на агрегатах Калины с 8 кл и 16 кл очень похожа, но есть некоторые нюансы, касающиеся затяжки болтов ГБЦ. Замена прокладки гбц замена прокладки гбц змз 409. Сцепления агрегат доильный ад-01 уаз. Правильная замена масла в акпп volvo или как не убить вашу автоматическую коробку передач своими руками вас приветствует канал вольво премиум. Поэтому будьте внимательны.

Когда пора менять?

Замена прокладки ГБЦ может понадобиться если:

  • обнаружена течь смазывающей смеси;
  • прогар прокладки;

Читайте так же

Прогоревшая прокладка ГБЦ

  • обнаружена течь ОЖ где ГБЦ соединена с блоком;
  • обнаружено коробления ГБЦ из-за перегрева и т.д.
  • Процесс замены

    Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. «Замена прокладки развал-схождение своими руками лада калина:замена прокладки. Замена лампы ближнего света опель астра: разборка и сборка приборов если вы решили своими руками заменить лампочку ближнего света на опель астра, то нужно. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.

    Необходимые инструменты

    • ключ динамометрический;

    Один из типов динамометрического ключа

  • набор ключей;
  • набор головок;
  • шестигранник;
  • прочная отвертка.
  • Этапы

    1. Установите транспортное средство на ровной поверхности.
    2. Дайте двигателю остыть.

    Лада Калина ,1.6 8V , замена прокладки ГБЦ

    ВАЗ 1117 Kalina Universal 1.6 8V , разборка, сборка, замена прокладки ГБЦ, как слить охлаждающую жидкость без потерь,.

    Установка протяжка гбц ваз инжектор 8 клапанов калина

    Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками

    Читайте так же

    Силовая установка

  • Первым делом необходимо снять кожух силового агрегата 8 кл.
  • Поршень цилиндра номер один нужно установить в положение верхней мертвой точки.
  • Обесточьте систему, отключив минусовый провод аккумулятора.
  • Слейте ОЖ.
  • Отсоедините и уберите в сторону воздушный фильтрующий элемент.
  • Отсоедините шланги подогрева, другие трубы и разъемы.
  • Не забудьте от свечей отсоединить все провода.
  • Далее снимаем крышку ГБЦ.
  • Демонтируйте крышку привода распредвала находящуюся спереди.
  • Вставьте в отверстие ступицы шкива отвертку, чтобы распредвал не прокручивался, и ослабьте затяжку болта закрепляющий зубчатый шкив.
  • Далее необходимо снять ремень ГРМ.
  • Полностью выкрутите болт, на котором крепится шкив распредвала.
  • Снимите шкив.
  • Далее необходимо снять крышку привода распредвала, которая находится сзади.
  • Снимаем оставшиеся патрубки и провода.
  • После отсоединения всех проводов и патрубков нужно ослабить затяжку болтов, которыми закреплена ГБЦ калины 8 кл. Замена масла в акпп опель мокка своими руками -. Замена ремня грм ford focus 2 своими руками (видео. Делается это строго по схеме.
  • Обязательно строго придеживайтесь этой схемы когда ослабляете болты

  • Далее необходимо полностью выкрутить болты крепления ГБЦ.
  • Вынимаются они вместе с шайбами.
  • Снимаем ГБЦ.
  • Стоит знать, что в ходе длительной эксплуатации болты, с помощью которых закреплена ГБЦ увеличиваются по длине. Замена моторчика печки рено логан своими руками (+видео. Поэтому лучше не экономить, а установить новые.
  • Перед тем как устанавливать новые болты их необходимо смазать маслом.
  • Убираем прокладку головки блока цилиндров Калины.
  • Место, на котором она была установлено необходимо очистить. Делается это не механическим путем, а при помощи специальной жидкости. В случае если вы примените напильник или металлическую щетку, то возникает большой риск поцарапать поверхности. Как следствие утрата герметичности со всеми вытекающими последствиями.
  • Поверхность шлифовалась абразивным инструментом. Змз-409 замена прокладки гбц замена прокладки двигателя 405 406 уаз патриот. Руководство по снятию, замене, установке прокладки гбц рено логан (renault logan) своими руками с фото и видео. Заметны царапины.

    Устанавливаем новую прокладку.

    Установленная новая деталь

  • Ставим головку блока цилиндров. Уаз 3909 егермейстер › бортжурнал › замена прокладки гбц двигателя 5 и замена змз 409, а у. Проследите, чтобы коленвал и распредвал были в положении верхней мертвой точки. Это очень важное условие.
  • Вставляем во все отверстия болты и производим затяжку в определенной последовательности:
  • Схема по которой происходит затяжка болтов.

  • Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Нм (2 кгсм);
  • Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгсм);
  • Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;
  • Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.
  • Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки. Замена прокладки гбц opel 1.7d. Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.
  • Читайте также:  Разборка ближнее борисово нижегородская область

    Снятие и разборка головки блока цилиндров

    Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной раз­борке двигателя.
    Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно де­монтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечис­ленными узлами.
    Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасы­ваем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
    Отсоединяем клем­му провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
    Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

    Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
    . и снимаем наконечник провода со шпильки.
    Ослабив затяжку хомутов.

    . снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаж­дения.
    Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлажда­ющую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регуля­тора холостого хода»), а также от датчиков:
    — положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
    — фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
    — температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидко­сти»);
    — концентрации кислорода (см. «Сня­тие управляющего датчика концен­трации кислорода»).
    Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «За­мена датчика аварийного давления масла»).
    Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
    Отсоединяем трубу дополнитель­ного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
    Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
    Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

    Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

    Шестигранником «на 10» отвора­чиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
    Вынимаем винты с шайбами.

    Снимаем головку блока цилинд­ров в сборе с ресивером, впуск­ной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать голов­ку удобнее с помощником).

    Снимаем прокладку головки бло­ка цилиндров.
    При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место уста­новки.

    . вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

    Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.

    Снимаем термостат в сборе.

    . и его прокладку.
    Отворачиваем датчик указателя тем­пературы охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя тем­пературы охлаждающей жидкости»).
    Маркером помечаем клапаны

    При разборке клапанного меха­низма подкладываем под тарел­ку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).
    Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков кла­панов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.

    Вынимаем клапан из направляю­щей втулки.
    Аналогично демонтируем другие клапаны.
    Перед сборкой головки блока ци­линдров металлической щеткой уда­ляем нагар с поверхности камер сго­рания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной по­следовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и на­носим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
    Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых про­кладок, грязи и масла.
    Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепле­ния головки масло и охлаждающую жидкость.
    Новую прокладку головки блока ци­линдров и саму головку устанавлива­ем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и за­тягиваем их в четыре приема по схеме:

    Порядок затягивания винтов го­ловки блока цилиндров
    первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
    второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
    третий прием — доворот винтов на 90°;
    четвертый прием — доворот винтов на 90°.
    Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повтор­но только в том случае, если они вы­тянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заме­няем винты новыми

    Не хотел писать на данную тему отчет, т.к. не мне учить переборке двигателя.
    А потом глянул на фотографии, и захотелось сделать какой-то вывод из своего опыта. Делюсь.

    Машине 8 лет и пробега всего за этот период под 90 тыс км. Установлено ГБО год назад. В последнее время после зимы (хотя и раньше было не очень) заметил, что двигатель стал явно менее динамичным, отклик на педаль газа уже не та.

    Температура зимой доходила до -35 градусов на день. Это довольно адекватно по сравнению с прошлым годом, когда с утра на приборке показания были -40 градусов.

    Надо учесть, что приборка ниже -40 градусов не покажет, такой у нее заложен алгоритм с завода. Короче, зима еще та.

    И самое главное, не давал покой мне цокот в двигателе. Будто у меня под капотом дизель 2,4 литра )

    Читайте также:  Воздушный фильтр приора замена

    НУ и на газу троение было и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Мозги ГБО Альфа-S. Про это еще нужно отдельно написать.

    В очередной половинчатый отпуск решил сделать "вскрытие" и оценить состояние КШМ — кривошипно-шатунного-механизма. Сняли головку, а там кочегарка такая )

    Покачали поршня. Оказывается они там основательно износились, а колечки хорошие.

    НА головке между вторым и третьими камерами цилиндров присутствует легкий прогар (нагар). Возможно в этом месте прокладка не сильно прилегает в этом месте, мое предположение.

    Взглянули на поршня и офигели. Размеры не на всех одинаковые. На одном поршне была надпись Г-В2. Насколько известно, это означает группу В, маркировка "пальца" — 2.

    Втулки клапанов были нормальными, как и шатуны, вкладыши. Поехали и приобрели поршневую 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами. Группу D не нашли, взяли E. Боялись, что не влезут. Примерка позже показала, что все отлично входит.

    Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))

    Сравниваем прокладки: заводскую старую и новую, приоровскую. Отверстия почти везде совпадают.

    Единственное — это не ясно, зачем заглушены по одному каналу охлаждения на каждом из цилиндров? Подскажите, кто в теме.

    Далее очень нудный процесс притирки клапанов спец. инструментом и притирочной пастой-пудрой, разбавленной маслом моторным. Кто делал притирку, тот меня поймет.

    На ночь поставил головку боком и проверяю герметичность. Не в курсе, как нужно правильно, но для себя решил глянуть каков будет результат.

    В первом цилиндре впускной клапан пропустил всю жидкость. Притираем еще немного и очищаем всю головку очистителем карбюратора. Головку отшлифовал на большом с мелким абразивом точильном кругу вручную.

    Собираем поршневую. Перед сборкой заехали в магазин и взвесили на электронных весах вначале все шатуны с вкладышами, затем все поршня с пальцами. Затем подобрали вместе комплект шатун-поршень-палец-вкладыш. измерения записывал на бумажку, но записи потерялись. Поршня вошли идеально.

    Устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху накидываем головку блока цилиндров и пробуем затянуть. Болты у меня не менялись, их длина оказалась в пределах нормы.

    Небольшое затруднение возникло при закручивании болтов. Отверстия в прокладке чуток меньше, чем толщина болтов. Кто-то рассверливает отверстия, а мы поступили по другому. Главное с усилием вкрутить болты в самом начале, а затем все нормально затянется.

    Динамометрическим ключом затянули все болты.
    Из мануала моменты затяжки такие:
    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.

    Промывка системы охлаждения

    Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Состояние не слишком грязное. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.

    Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.

    В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.

    Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.

    Катализатор. Состояние после 8 лет эксплуатации

    В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.

    Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.

    Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.

    Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже

    Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило.
    Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.

    Доработки в процессе сборки

    Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.

    Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.

    Про помпу.
    Установили новую помпу ТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.

    Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.

    Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.

    Про установку вставки 4-1 в замен катализатора

    Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально.
    Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.

    Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…

    Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.

    Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.

    Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?

    Показания заводского датчика массового расхода воздуха были 1,016В по диагностике через программу Опендиаг. Купил новый датчик и заменил. Теперь показания стали порядка 0,970В. Расход на трассе при постоянной скорости на пятой передаче при 80-90км порядка 5,5-6 л100км

    Читайте также:  Замена передних тормозных колодок поло седан 2013

    Итог:
    пока идет обкатка. Цокот пропал.
    Появился странный свистящий звук, очень похожий на трущийся ремень.

    Прикупил шкив коленвала, шпонку + новый ремень ГРМ, буду менять в ближайшее время.

    Появился характерный рев, слышный после 2000 оборотов. Вывод: буду заваривать катализатор и ставить его на место.

    Нужно будет глянуть состояние глушителя, который тоже еще ни разу не менялся.

    Заранее закупился материалами:
    помпа ТЗА — усиленная (750р)
    термостат ТЗА 85 градусов — 450р
    прокладка ГБЦ — металлическая, приоровская (400р)
    прокладка крышки клапанов — 50р
    втулки крышки клапанов — 40р
    вставка 4-1 в замен катализатора с прокладкой — 1100р
    прокладка под выпуск — 500р
    ремкомплект резинок впускного коллектора — 80р
    сальники клапанов — были
    ДМРВ — 1950
    Сумма: 4700р

    позже докупил:
    шланги радиатора печки (2шт) — 250р
    расширительный бачок — 110р
    пробка расшительного бачка (евродеталь) — 30р
    поршня 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами — 2100р
    масло лукойл 10w40 5литров — 650р
    антифриз Felix G12 10л — 700р
    Сумма: 3840р

    Работа своими силами = съэкономленным средствам + приобретение опыта. (Затраченное время не учитывается. Делалось все неспеша на протяжении рабочей недели)

    Пробег: 90000 км

    Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже

    Лада Калина, 2011

    Лада Калина, 2008

    Лада Калина, 2011

    Лада Калина, 2012

    Комментарии 200

    На циллиндрах задиров не было? Щуп 0,15 пролезал между стенкой и поршнем?

    давно дело было
    задиров вроде не было

    Вопрос автору — для замены поршневой яма нужна? Хочу поменять, дизелит уже и на грячую, масло не ест пока. Ямы нет и неоткуда взять

    Я менял поршневую (ВАЗ 21093 с двигателем 2111) на асфальте у дома. Там места навалом. Чуть поддомкратил — и работай.

    Нужна положительная температура. Хотя бы градусов 5-10. В идеале 20.

    Я работал в августе месяце. Основное время ушло на поиски оригинальных качественных запчастей. Собирал детальки больше двух недель!

    Значит много таких кривых движков собрали для Калины, у отца 07 г.в. и тоже дизелит, очень четко тогда запомнил работу двигателя с 21099 это же косяк заводской:-(

    у меня дизелил до 77000 потом перестал-если честно мне этот звук очень нравиться

    На ВАЗовских двигателях обычное дело разные группы поршней на двигателе. На моем двигателе ВАЗ 2111 в центре были две группы С, а по краям — группы D. У друга тоже самое — разные группы.

    Группы В и D в запчасти не поступают, только A, С и E. Впрочем в крайние группы A и E сваливают ближайшие группы. Если померить поршень микрометром, то можно найти нужный диаметр.

    Требуемую группу определяем меряя нутромером цилиндры двигателя. Я искал низ группы В (1 поршень), низ группы Е (два поршня) и верх группы В (1 поршень). ВАЗовские поршни продают поштучно.

    Обязательно взвешиваем поршни в магазине. ВАЗ удивляет — в одной коробке разница веса поршней может достигать 15 гр. Между тем легко убрать 2-3 грамма, с трудом — до 5 гр. И всё. Поэтому стараемся подобрать поршни с разницей в весе 2-3 грамма. И шабрим дома до разницы веса 0,1 грамма.

    Шатуны. Тут засада. Они должны быть развесованы — отдельно головки, отдельно низ поршня. Это т.н. "раздельное взвешивание". В магазине купить такой комплект нельзя. Там можно подобрать только вес в статике. Затем в фирму, где сделают подгонку. Требуется специальное оборудование.

    Мне удалось купить развесованные шатуны 2108 в Механике (есть такая фирма в Москве). В статике разница веса была менее грамма.

    Кстати, от завода разница веса поршней была 6 гр. (при максимальном допуске 5 гр.), а шатунов — 9 гр. (допуск — до 8 гр.). Это к вопросу как собирают двигатели на заводе. ПЛОХО!

    Вскрывал двигатель на пробеге около 100 тыс. км. Стал плохо тянуть, жрать масло (больше 1 литра на тысячу км.) и бензин (что-то 13-15 литров в городе летом, зимой — более).

    После ремонта (всё номинал, как у ТС) масло жрать перестало (хватает остатка канистры 5 литров на долив), а топливо — что-то около 10 литров по городу.

    Бонусом — двигатель работает ровно, как на иномарке. Раньше такого не было.

    Совет ТС. На газу требуется частая регулировка клапанов. Они могут уходить на 0,1 мм при пробеге 10 тыс. км.

    Поэтому регулируем клапана при пробеге в 15-20 тыс. км. Не реже.

    Друг накатал 40 тыс. км. без регулировки. Доездился до двоения двигателя. Залез ему в клапана: на выпускном клапане первого цилиндра зазор 0,05 мм, третьего цилиндра — 0,1 мм.

    Компрессия в 1 и 3 цилиндре 0. Сняли голову — эти выпускные клапана в трещинах. Седла клапанов под замену.

    Вот такие подарки ожидают тех, кто ленится часто регулировать клапана на газу.

    Совет два. Ездим на газу, но греемся до упора на бензине. Если будете пользовать только газ, то газовый конденсат угадит впускные клапана. Сейчас делаю ГБЦ такого "экономного" водителя. Весь впуск в какой-то ваксе, которую срезаю ножом и мою ацетоном. И, конечно, отличительная черта газа — выпускной клапан первого цилиндра с убитой гнутой кромкой, а выпускной клапан третьего цилиндра — в микротрещинах. Седла пока живые, а два выпускных клапана на замену.

    Вспоминается Высоцкий "А гадость пьем из экономии". Не забываем о таких особенностях газа при его пользовании.

    Ссылка на основную публикацию
    Ремкомплект арки заднего крыла
    Болезнь знакомая всем. Задние арки подгнивают раньше всех. У меня не исключение. Так как, бывший владелец говорил, что делал уже...
    Регулировочные шайбы для развала схождения
    vaz2107 Нарушить архитектуру геометрических связей способен как естественный износ элементов подвески, так и многократные удары о неровности дорожного полотна. Впрочем,...
    Регулировка тросика акпп хонда срв rd1
    Honda CR V глюк рычага АКПП Буксует АКПП Honda cr-v RD1? и Про праворульные фары Регулировка паузы на CR-V I...
    Ремкомплект главного тормозного цилиндра ваз 2110 цена
    Ремкомплект ГТЦ 2108 БРТ - набор новых элементов и деталей, которые входят в определенный агрегат или механизм, и используются вместо...
    Adblock detector