Рычаг передней подвески фото

Рычаг передней подвески фото

Сегодня речь пойдет о конструктивном трэше и технологической содомии в передней подвеске 🙂

Различия рычагов передней подвески

Во времена, когда у меня была сотая королла 93 года, я никак не мог понять, почему народ постоянно стонет о мертвых сайлентблоках в передних рычагах?

Как оказалось, япошки после 94-95 года стали ставить на перед рычаги с вертикальным задним сайлентом, вместо горизонтального. На фото слева — рычаг нового образца, справа — старого:

Очевидно, что "старый" рычаг — практически вечен, ибо его сайленты находятся на одной оси. В то время как передний сайлент "нового" — горизонтальный, а задний сайлент — вертикальный. И этот вертикальный сайлентблок постоянно работает на излом, что резко сокращает срок его службы.

Моя сотая королла уехала от меня через 7 лет верной службы с родными сайлентами передних рычагов. Им тогда было 13 лет от роду и никаких претензий к ним не было.

У спасио, конечно же, были "новые" рычаги с изрядно порепанными вертикальными сайлентами. Плюс, я их добил, подняв машину на проставки. Ну, не то, чтобы добил — на момент замены они еще не порвались в хлам, но видом своим нервировали 🙂

Само собой, мысль о внедрении "вечных" рычагов через какое-то время материализовалась. Рычаги были приобретены и начался эксперимент по их внедрению. Вот сравнение рычагов на машине:

Все встает болт-он. Старый рычаг, кстати, имеет посадочные места как под линки с "яйцами", так и под "вечные" "безъяйцевые" линки (как у меня).

А вот так "старый" рычаг болтается на оси сайлентов:

Мне до сих пор не понятно, зачем была изменена конструкция рычагов. Интернеты не говорят ничего умного на этот счет. Управляемость на обоих типах — субъективно не различима.

А теперь о грустном. Мне эти прекрасные "вечные" рычаги, увы, не подошли, ибо машина "поднята" на проставки толщиной 3 см между стойкой и кузовом. Дело в том, что у "старых" рычагов угол между креплением шаровой и плоскостью рычага гораздо больше, чем у "новых". И мои проставки делают этот угол еще бОльшим. В результате на полностью вывешенном колесе получается такая вот нестыковка:

Поскольку от проставок я отказываться не собираюсь, и простого решения данной проблемы пока не вижу, было принято решение отложить "вечные" рычаги до лучших времен — может, когда-нибудь посетит светлая мысль, как приемлемо и без палева их заколхозить.

На переднеприводных машинах или машинах без проставок такие рычаги почти наверняка встанут без проблем.

Замена вертикальных сайлент-блоков

Поскольку мне пришлось обломиться с "вечными" рычагами, я начал курить интернеты про замену вертикальных сайлентов в родных рычагах (горизонтальные ни разу убитыми не видел). И вырисовалась такая картина:

— родных сайлентов отдельно от рычагов не бывает;
— резиновые сайленты и рычаги с ними от афтемаркет-производителей — как повезет (судя по отзывам — никак не повезет);
— полиуретановые сайленты — тоже как повезет, но отзывы в основном положительные, хоть и есть нюансы;
— контрактные рычаги с родными сайлентами — если и хорошо, то не надолго, ибо место проблемное;

Еще одна деталь — различия полноприводного сайлента и обычного: при одинаковом металле рычага на переднеприводные рычаги ставились сайленты с двумя прорезями по бокам от вертикальной втулки. На полноприводные рычаги ставились "сплошные" сайленты, то есть, резина — без прорезей. Полиуретановые сайленты, кстати, тоже без прорезей.

Учитывая все это, очевидный выбор — полиуретан. Да, есть отзывы, что его рвало на родину (в смысле — разрывало), что он отслаивался от металлической обоймы (вот, например). Есть мнение, что он "сжирает" металл (если сайлент без обоймы). Сайленты из полиуретана изначально дороже резиновых. Но орков я не люблю больше отзывы о резиновых аналогах — сплошь и рядом — отрицательные.

Читайте также:  Недорогой джип для бездорожья

Покурив интернеты по производителям, было принято решение на перед ставить вертикальные сайленты "Точка Опоры" — хоть и дороже, но в косяках замечены не были (вроде). И это хорошо, т.к. прессовать вертикальные сайленты — тот еще гемор и без снятия рычага — никак.

Я старательно избегаю всякие "сервисы" и стараюсь все делать сам. На этот раз пришла пора освоить технологию замены сайлентов 🙂

Были куплены контрактные рычаги (600 за оба) — машина не должна простаивать — и желтые "точкоопоровские" сайленты.

Старые сайленты удаляются так: рычаг фиксируется, в вертикальную втулку вставляется вороток и сайлент максимально отгибается. Обычным канцелярским ножом резина сайлента легко режется в месте наибольшего натяга. И так по кругу. Далее втулка с резиной выбрасывается, берется ножовка и делается пропил во внешней обойме сайлента. После этого обойма с остатками резины легко удаляется. Рычаг окончательно зачищается.

Теперь порция геморроя — запресовка сайлента в рычаг. Без мощных тисков и оправок не обойтись. Оправки — это кольца из толстостенных труб подходящих диаметров. Я не мудрствовал лукаво, промерял размеры рычага и сайлента, пошел в магазин и купил такие вот оправки:

Поскольку длина оправок была слишком велика, каждая была разрезана на две равные части. Типа, два комплекта за одну цену 🙂

Далее собственно запрессовка. Посадочное место в рычаге и наружная обойма сайлента смазываются секретной мазью из комплекта сайлентов (или любой другой консистентной мазью, только безо всяких молибденов). Собирается бутерброд: широкое кольцо, рычаг, сайлент, узкое кольцо — и все это зажимается в тиски:

Тиски должны быть реально мощные, ибо дальше в дело вступает метровая труба и начинается процесс запрессовки:

На фото — самый минимум тисков. Благодаря трубе, на их винт передаются достаточно конские усилия, и не каждый винт тисков выдержит. Народ для таких целей колхозит самопальные прессы на основе гидравлических домкратов — идея здравая, но тиски нужнее 🙂

Прессуем "аккуратно, но сильно" — жмем нещадно, но смотрим, чтоб не перекосило. Если пошел перекос, убираем узкое кольцо и аккуратно давим на выпирающий край — важно не закоцать сайлент и рычаг. Перекосы возможны в основном в начале процесса.

В итоге получается такая вот красота:

В принципе, все просто. Плюс опыт и плюс комплект оправок (я не знаю цен в сервисах, но подозреваю, что тиски окупятся, если самому делать) 🙂

Горизонтальный сайлент в рычагах не менял — его и по нашим дорогам убить трудно, а тут — вообще контрактный, как новый.

И пара слов о технике замены левого рычага.

Горизонтальный болт левого рычага упирается в поддон автомата. Чтобы его вытащить (желтая стрелка на фото ниже), приходится отдать от подрамника/лыжи средние опоры двигателя (синяя стрелка — задняя опора) и отпустить подрамник от кузова (красные стрелки). После домкратом я давил в раздатку, поднимая автомат и монтировкой давил вниз подрамник, открывая путь в ад горизонтальному винту рычага.

Винты рычагов затягиваются так: вертикальный затягивается, когда рычаг стоит горизонтально, параллельно днищу. Важно, чтобы втулка сайлента села в посадочные места на кузове и скобе. Горизонтальный сайлент затягивается, когда машина снята с домкратов, стоит на колесах — нужно покачать машину вверх-вниз для стабилизации подвески, а уже потом — тянуть винт. Естественно, все винты и гайки желательно при сборке тянуть с нужным моментом.

Ахтунг! Важно после сборки обязательно проверить все винты и гайки на предмет затяжки.

Читайте также:  Инструмент для пайки пластика

Также необходимо сделать развал-схождение после вмешательства в подвеску. Я делал переднюю и заднюю (об этом — потом) подвеску почти одновременно, и уже после завершения всех работ сделал развал-схождение (и да, в сервисе).

При замене рычагов также были заменены сайленты стабилизатора (резина, оригинал), шайбы-сайленты линков (полиуретан оранжевый от Полиуретан.ру) и пыльник привода. Тут ничего сложного, описывать не буду. Разве что скажу, что в ШРУС набивал Castrol MS/3, а во внутреннюю гранату — Castrol LMX (зеленая мазь). Никакого "ШРУС-4"! Никогда!

О стойках и работе с ними

Вот сравнение полноприводной стойки и переднеприводной (причем "толстой"):

Как я уже писал тут, чашка полноприводной приварена выше, ход штока — короче. Вообще, судя по каталогам, передние полноприводные стойки на короллу делает только Kayaba (всякую откровенную китайщину не рассматриваем). В каталогах Tokiсo нет аналогов для переда, что странно, т.к. в стоке идет именно Tokico (это я так думаю исходя из их конструкции), хоть и маркировано как тойота. При этом задние стойки в каталогах Tokico есть. Плохо, когда нет выбора.

Вот сравнение стоковых полноприводных стоек и стоек Kayaba:

А это — пружина от полноприводного спасио:

Она реально мощная! Сняв ее первый раз, я понял, что мои съемники и методы с этой пружиной не справляются — настолько она жесткая. После жесткого же секаса с установкой пружины на место (пружину-то снял уже!) на будущее решил отказаться от съемников — соорудил такой вот пресс для стоек:

Снизу устанавливается домкрат, на него — стойка. Сверху — пружина и чашка. Чашка фиксируется:

Домкратом пружина сжимается и шток стойки попадает в отверстие верхней чашки:

Далее на чашку ставится колечко, на шток — верхняя опора, которая фиксируется гайкой:

Все это — быстро, легко и безо всякого геморроя. Съемники отдыхают.

Жесткость конструкции пресса — с явным перебором 🙂 Но лучше так, чем очковать — стрельнет-не-стрельнет 🙂

И в завершение — замечание про колечко-пыльник между чашкой и опорой стойки:

Это колечко, равно как его оригинальный прародитель 90303-22049 (я не поленился — купил), будучи установленным на свое место, очень жестко зажимает подшипник опоры. Так, что опора проворачивается только при прикладывании значительных усилий. Я этой темы ваще не понял и уменьшил толщину колечка, разрезав его на два. Такая вот странность.

Рычаги передней подвески «Трек» имеют ряд особенностей:

  • Выполнена отбортовка передней части нижнего рычага в месте крепления шаровой опоры, что увеличивает запас прочности.
  • Защитное ударопрочное покрытие предохраняет от коррозии.
  • На изделие наносится фирменный штамп ПО «ТРЕК».

В верхних рычагах устанавливаются сайлентблоки и шаровые шарниры, ось рычага и комплект крепежа прилагаются.

Рычаги передней подвески продаются в трех комплектациях:

  • Верхние и нижние рычаги без шаровых шарниров и дополнительной арматуры.
  • Комплектация нижних рычагов предусматривает установленные сайлентблоки, шаровые шарниры и ось.
  • В верхних рычагах устанавливаются сайлентблоки и шаровые шарниры, ось рычага прилагается в комплекте.

Гарантия: 12 месяцев или 40 000 км пробега.

Устройство подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

  • Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
  • Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
  • Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).
Читайте также:  Датчик скорости мазда 3

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

  1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
  2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
  3. На резьбу наношу смазку.
  4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
  5. Снимаю шайбу.
  6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
  7. Снимаю шаровую опору.
  8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
  9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
  10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
  11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
  12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Видео “Замена передних рычагов передней подвески”

Детальная инструкция о том, как заменить самостоятельно нижние рычаги на новые в гаражных условиях.