Сайлентблок задней опоры двигателя

Сайлентблок задней опоры двигателя

Всем привет!
Решил произвести замену сайлентблока задней подушки двигателя. Как всегда решил поэкспериментировать и приобрел сайлент, на который не нашел абсолютно никаких отзывов. Да и фирма как бы японская, должен быть довольно качественный.
Старая подушка была фирмы Фебест, поэтому ее хватило ненадолго, как и предполагалось!) Но на тот момент других вариантов не было, ставил то что было в наличии. Все равно, 25 тысяч она прошла, для фебеста вполне приемлимо на мой взгляд) Предпосылки были такие, при переключении передач (у меня АКПП) немного дергало, но вибраций пока не было сильных. При осмотре был выявлен надрыв одного луча. Поэтому и решил заменить.
Ну так перейдем же сути!))
Вот сайлент, который я приобрел:
Jikiu BE23016

На внешний вид довольно качественный, посмотрим как покажет себя.

Процесс замены довольно трудоёмкий, кто менял тот знает что плясок с бубном хватает!)) В инете много инфы по замене есть, так что сам процесс описывать не буду. Скажу только что менял без снятия подрамника.

Старый выбивать внаглую не стал, разрезал ножовкой, подбил зубилом и сайлент сам вылетел!

Новый сайлент запрессовывал с помощью тисков и временами кувалды через проставку. Сел очень плотно!

Вроде как сайлент от механики, должен быть выносливее чем от АТ, даже внешне внушает больше доверия.

Сайлентблок передней подушки пока что в идеальном состоянии, прошел что то около 10-12 тыс.км. фирма RBI

Так же нашел причину небольшой вибрации в режиме Drive, это правая гидравлическая опора двигана! Уже просела от старости. Пока решил проблему подкладыванием шайб под крепление к лонжерону, дабы поднять подушку чтобы не долбила по тому самому лонжерону.

1. Предистория или поводы для грусти.

В процессе эксплуатации Алмерки частенько выходило так, что куда не поедь, а везде танкодром под колёсами – где впуклый от разгильдяйства дорожников, матушки-природы и ещё каких тайных причин, а где выпуклый – от того, что искусственно безопасность поддерживают и пропагандируют, возводя искусственные насыпи во всю ширь дорожного полотна и на максимальную высоту по ГОСТу, да ещё и чередуя их раза по 4 через каждые метров 50. В общем и целом, для Логана и новой Ниссан Альмеры мои проблемы, может, чужды и надуманы, а у меня с каждым разом копилось утомление от преодоления этих 150 метров со скоростью полупешеходной единицы.

Читайте также:  Great wall hover 2007 технические характеристики

Не нравилось мне, как выглядел и ощущался конечный результат цепочки действий по преодолению асфальтовых возвышенностей: передние колёса наезжают на «полицейского» (передок вверх приподнимается) -> съезжают с «полицейского» (передок вниз опускается) -> затем тоже самое с задком происходит -> слегка нажимаю на газ, ускоряюсь до очередного «лежачего», и вот тут-то ОСАДОЧЕК и появляется… в этот момент чую, что начались и продолжают существовать неприятные колебания с «носа» на «корму», передающиеся на весь железный организм в целом, где-то там под капотом чего-то там по ощущениям в размерах похожего на двигатель; хотя, глянув в боковое стекло, наблюдаю за окном и под колёсами не море, а сушу, да и сам собой не на корабле по волнам плыву…

Сразу скажу: к гадалке не ходил, просто взял и читнул форумовские странички, откуда и подытожил причину чрезмерных колебаний, кроющуюся в том, что подушки двигателя «подустали» (потрескались или порвались сайлентблоки).

На форумах в большинстве случаев процесс «лечения» описывается всего лишь словами, поэтому лезу за шпаргалкой c фотографиями и поясняющими словами к ним – достаю с полки автомобильный букварь, сдуваю с него годовую пыль и погружаюсь в тайны предстоящих работ.

Итак, двигатель в Альмере N16 установлен на 4 опорах с резиновыми подушками: справа и слева (визуальный осмотр показал, что с ними всё более-менее ОК), а также спереди и сзади (сайлентблок передней разглядеть толком не удалось, а в задней подушке был обнаружен потрескавшийся сайлентблок).

Что ж, вновь лезу в интернет-просторы и, прикинув свои силы, решаюсь таки на лечение с минимальными денежными затратами – заменой лишь сайлентблока подушки. Так как, повторюсь, состояние переднего сайлентблока при всём желании разглядеть не удалось, а «лыжу» (защитный брус двигателя), на которой стоят передняя и задняя подушки, всё равно снимать, то заказываю оба: Febest NMB-029 (Сайлентблок задней подушки двигателя = 378,93 руб (по состоянию на 19.06.2013)) и Febest NMB-026 (Сайлентблок передней подушки двигателя = 370,94 руб (по состоянию на 01.07.2013)):

Читайте также:  Ловля раков в калужской области

Получив заветные запчасти,

выбираю тёплый летний денёк и иду с утра пораньше творить дела. Из закромов достаю и имею цель применить в деле следующие предметы:

Все работы проводил из смотровой ямы в следующем порядке:

1. Снял защитный лист двигателя (поддомкратил и открутил 4 болта):

Замена задней опоры двигателя

Первые признаки необходимости замены задней опоры двигателя — обрыв одного из 4 лучиков сайлентблока. Если порвано более одного, то менять нужно незамедлительно, поскольку есть вероятность порвать гофру, да и вибрация на движке будет неприятная будет.
Опоры для АТ и МТ отличаются, поэтому при покупке нужно быть внимательным. У опоры для МТ ножки сайлентблока расставлены шире, чем у опоры для АТ и центр потолще. Можно предположить, что опора для МТ более жесткая, чем для АТ. По крепежу они идентичны.
Оригинальная опора идет сразу в сборе, т.е. нельзя купить отдельно сайлентблок. Но возможность сэкономить все же существует — купить отдельно сайлентблок от фирмы RBI. Сколько она проходит — неизвестно.

Номера задней опоры двигателя для Mitsubishi Lancer IX 1.6:

  • Mitsubishi MR519400 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
  • Mitsubishi 1092A077 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
  • Mitsubishi MR554746 (Lancer 1.6 AT) — оригинальная опора в сборе
  • RBI M09CS3EM0 (Lancer 1.6 MT) — сайлентблок
  • RBI M09CS3EAO (Lancer 1.6 AT) — сайлентблок

Внимание: перед откручиванием очередного болта или гайки активно брызгаем wd-40 (кроме крепежа воздушного короба). Все наименования — левые/правые применяются относительно положения водителя за рулем.

Снятие и установка задней опоры двигателя:

1. Снять воздушный короб до дроссельного узла (2 болта — трещотка с головкой «на 10»). Операция проводилась сверху, через капот.

2. Открутить гайку с болтом крепления задней опоры к кронштейну двигателя. То есть этот болт крепит через сайлентблок опору к двигателю. Если не удается эта операция, то нет смысла продолжать и демонтировать остальные узлы — проверено на себе . У кого-то эта операция получается с рожковым ключом «на 14». Только не у меня. Получилось «сорвать» со снятием правого колеса, через его нишу, с удлинителем и карданом. Остальные действия проводились сверху, через капот. Не открутив этот крепеж не получите доступ к следующей детали.

Читайте также:  Гбц 21214 нового образца

3. Нижний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось сорвать головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее удалось открутить только этим же инструментом продевая толстую спицу. Рожково-накидным ключом там работать — никак. Операция проводилась сверху, через капот.

4. Верхний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось «сорвать» головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее свободно откручивается рожковым ключом. Операция проводилась сверху, через капот.

5. 3 болта болта(2 левых и правый зданий) самой опоры двигателя «срываются» и откручиваются рожковым ключом «на 14» и на определенных этапах пальцами . Операция проводилась снизу автомобиля.

6. Последний, передний левый, болт опоры двигателя откручивается головкой «на 14» с карданом и удлинителем. Операция проводилась сверху, через капот.

7. Последний, правый болт кронштейна задней опоры «срывается» и откручивается накидным ключом «на 17». Операция проводилась снизу автомобиля. Этот крепеж должен демонтироваться последним, потому как требуется подвижность опоры, чтобы выкрутить до конца болт. По другому — никак.

8. Через большое пространство со стороны ног переднего пассажира под капотом выводим опору двигателя (можно и кронштейн, чтобы не мешался под руками ).

9. Далее заводим на своё место новую опору и собираем в обратном порядке.

Выпресовка сайлентблока:

1. Распиливаем ножовкой по металлу металлическое кольцо сайлентблока:

2. После этого она без труда выйдет из кронштейна опоры.

3. Вставляем новый сайлентблок в кронштейн и потихоньку забиваем его туда.Идет с трудом, но уверенно.

Использовались материалы авторов Yuriy_R и rst, за что им большое спасибо!

Комментарии (18)

RBI хватает года на 4, проверено — менял передний и задний установленные на лыже, перепрессовывал на прессе. Быстро и удобно, снимал и ставил вместе с лыжей дольше. К сожалению боковых правый — левый от RBI ненашел, только оригинал с силиконовым гелем.

Ссылка на основную публикацию
Рычаги подвески своими руками
Все фотографии в одну запись ну никак не помещаются, пришлось разбивать на две. В ходе доработок по подвеске и избавления...
Рено логан задний амортизатор замена нижних втулок
На прошлой неделе случилась маленькая неприятность с машиной. Как обычно отвез ребенка в садик, стал отъезжать обратно, как вдруг что-то...
Рено логан замена катализатора на пламегаситель
Современные производители вынуждены мириться с требованиями действующих экологических стандартов. Чтобы добиться очистки высокого уровня очистки отработавших газов и соответствия стандарту...
Рычаги распределителя мтз 82
За счет МТЗ 82 гидрораспределителя производится распределение жидкости внутри цилиндров техники и управление рабочими органами машины. Кроме того, с помощью...
Adblock detector