АндрущенкоДокумент Microsoft Word. На рубеже XIX и XX столетия в моду вошла совершенно мягкая юбка, плотно обтягивавшая живот и бока и образовывавшая несколько складок только на заднем полотнище. Отделка юбок ограничивалась исключительно подолом

Скачать 2.22 Mb. Название На рубеже XIX и XX столетия в моду вошла совершенно мягкая юбка, плотно обтягивавшая живот и бока и образовывавшая несколько складок только на заднем полотнище. Отделка юбок ограничивалась исключительно подолом Анкор АндрущенкоДокумент Microsoft Word.docx Дата 27.02.2018 Размер 2.22 Mb. Формат файла Имя файла АндрущенкоДокумент Microsoft Word.docx Тип Документы #17143

На рубеже XIX и XX столетия в моду вошла совершенно мягкая юбка, плотно обтягивавшая живот и бока и образовывавшая несколько складок только на заднем полотнище. Отделка юбок ограничивалась исключительно подолом. Французская мода постепенно уступала место английской, и дамы начинали носить главным образом короткие открытые жакеты, надевавшиеся поверх блузы или же мягкой или крахмальной мужской рубашки с воротником, манжетами и галстуком. С этим костюмом носили гладкую ровную юбку, спускающуюся до полу. Дамы помешались на блузах и мужских рубашках. В последние годы XIX века и в начале XX столетия молодые модницы носили костюмы, которые ничем не отличались от мужских. Около 1897 года фасон рукавов изменился, позднее, в начале XX века, гладкий рукав был заменен двойным. На рубеже XIX и XX веков дамы стали увлекаться костюмами в стиле Директории, встречавшимися главным образом на балах. Гладкая юбка уступила место юбке-колоколу. Обтянутый лиф отличался непомерно широкими воротниками и отворотами. В течение последующих лет фасон юбки неоднократно менялся. В конечном итоге юбка стала совершенно гладкой спереди, с боков и даже сзади, вследствие чего ее застежка помещалась сзади, а иногда даже сбоку. Нередко такая юбка начиная от колен расходилась в виде волана. Затем на юбке опять появились складки, которые стали застрачивать до половины, а иногда и до самого подола. Наряду с обтянутыми английскими лифами появились удобные блузки и рубашечки, пышные складки которых перехватывались на талии поясом. Временами такого же удобного фасона делались и короткие верхние жакеты. В это же время стал понемногу выходить из моды высокий корсет. Подол юбки с изнанки отделывался кружевными воланами. Кроме того, богатые дамы клали юбки на яркую шелковую подкладку, которая нередко просвечивала сквозь прозрачную материю. Сначала только бальные платья отделывались кружевной рюшкой, а затем она была перенесена и на костюмы для гулянья и на нижние юбки, которые, сверх того, стали украшать рюшками, оборками, воланами и кружевами; благодаря этому нижние юбки скоро стали одной из наиболее нарядных принадлежностей костюма. Своеобразный шелест шелковой юбки стал считаться одним из непременных условий изящества. В последнее время очень часто вместо юбки женщины носят панталоны-трико. Бальные платья делались в описываемое время с дугообразным вырезом спереди и сзади. Их лиф то заканчивался мысом, то обрезался внизу совершенно ровно; пышные короткие рукава уступили место узким. Такие рукава нередко спускались с плеч до самого локтя, плечи были голыми, а платье держалось на плечах только ленточками. Юбка бального платья была, согласно требованиям моды, то сборчатой, то гладкой. Сначала она собиралась сзади в пышные сборки, затем стала драпироваться в живописные складки наподобие туники, причем заканчивалась обыкновенно широким или узким шлейфом. 1 ПЕРИОД. 1900-1910гг. В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX в., продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересен силуэт в профиль, который создается с помощью корсета s-образной формы. По сравнению с силуэтом 90-х гг. XIX в. он изменяется незначительно: линии груди и талии спереди понижаются, в этой части лифа появляется небольшой напуск. Талия сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра. В начале XX в. силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным декоративным треном, напоминающим павлиний хвост, и разлетающимися, словно крылья бабочки, болеро, и росписью, аппликацией, изображающей эти стилизованные формы. Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового. Изогнутые линии s-образного силуэта подчеркиваются асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. Декоративное решение костюма осуществляется путем сопоставления фактур материалов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым), широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка шелком, бисером, драгоценными камнями. Крой юбок — в основном клеш. Костюм дополняют шляпы огромных размеров, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные прически. Благодаря увеличивающемуся количеству драпировок силуэт приобретает более мягкие и ровные очертания груди и талии. 2 ПЕРИОД. 1910-1920гг. В этом периоде первым прорывом стало освобождение женщин от корсета. Причиной этому послужило рождение в начале десятилетия двух новых стилей. Первый связан с успехом Дягилевских «Русских сезонов» вПариже. Тема Востока перешла со сценических костюмов Льва Бакста салоны модного Парижа, а затем, и всего цивилизованного мира. Этот стиль дарил свободные силуэты, буйство красок, обилие перьевых украшений и обнаженные плечи. Второй тоже родился в Париже в начале 1910-х. Связан он с возрождение идеалов античной классики. Силуэт прямой, без мучительных утяжек на талии. И также открытая шея. Новая мода заставила женщин задуматься не только о нарядах, но и о своем теле. Дамы начинают заботиться о коже и фигуре (без корсета, но стройность по-прежнему в моде). Да, женщины начали носить стрижки, пока не короткие, как в 20-х, но волосы уже стали открывать шею. И эта шея была роскошной! На ней носили украшения из страусиных перьев, приобретших в ту пору большую популярность. Туалеты дамы были либо прямого силуэта, либо свободного, приближенного к овалу. В любом случае – корсетов под платьем больше нет! Более того, подолы слегка укоротились, и дамы имели возможность похвастаться ботинками на «каблуках Луи» (от имени носившего их в XVIII веке короля Людовика ХV). В этих ботинках женские ножки выглядели особенно стройно, что тоже стало возможным продемонстрировать. В качестве аксессуара дамы носили сумки-саквояж, которые прекрасно сочетались с новым прямым силуэтом платьев. Но вдруг вся роскошь Востока, перья и веера, кружева и драгоценные браслеты исчезли. В 1914 году началась I Мировая война. Женщины заменили в работе ушедших на фронт мужчин. Им понадобилась более простая и практичная одежда, не требующая многочасового одевания в сопровождении прислуги. Экономия и практичность – закон военного времени. Именно в это время появилась Коко Шанель и подарила работающим женщинам новую практичную элегантность: трикотаж, мужские шляпы и сумки на ремне. Как непохожа стала эта деловая леди на полуэфимерное создание начала века… С началом войны Дома мод были закрыты, и эта реформа происходит стихийно. Уже в первый год войны длина женских платьев доходит до щиколотки, затем до середины икры. Одежда характеризуется мягкими линиями силуэта, умеренными объемами. Появляются новые удобные и практичные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда. Главной чертой моды этих лет становится свобода формы. Свободно висят на плечах блузки, рукава, пелерины. Их характеризуют силуэт — «бочонок», фантастическая отделка: широкие оборки, баски, пояса, не прилегающие к фигуре, неровные края низа юбок. Мягкие ткани маскируют естественные очертания фигуры. Обувь разнообразна по назначению: ботинки на шнуровке и пуговицах, закрытые и открытые туфли на невысоком плотном каблуке для повседневного ношения и на тонком высоком и изогнутом — для торжественных случаев. 3 ПЕРИОД. 1920-1930гг. Двадцатые - это поколение женщин. Это время неразрывно связано с именем «великой мадмуазель» Габриэль (Коко) Шанель. Она во многом определила новый облик женщины, получившей право голоса, право выбора трудовой деятельности, освободившейся от корсета, и, наконец, осмелившейся показать ноги. Юбка укоротилась до колен, впервые появились чулки телесного цвета, делавшие ноги обнаженными. В США, в штате Юта, принимают закон, позволяющий арестовывать женщин с оголенными икрами. Женщина ощутила себя свободной от браков, скромности и длинных волос. Женщина начала активно работать в тех областях, которые ранее считались чисто мужскими, начала заниматься спортом. Для этого была необходима простая удобная одежда. Ее и подарила женщинам Шанель. Она сделала трикотаж модной одеждой для леди из высшего общества, подарила миру знаменитые «Шанель №5», и в 1924 году изобрела маленькое черное платье – эталон элегантности и сегодня. Кроме этого, она сделала бижутерию приемлемой для ношения всеми слоями общества. Белье минимизировалось до короткой комбинации, штанишек и пояса для чулок. Самостоятельность женских путешествий ввела в моду пижаму; увлечение дансингом привело к укороченным вечерним платьям и туфлям с перепонками, в которых удобно танцевать чарльстон, рэгтайм и фокстрот… Появились женщины- вамп, с черными тенями и черной губной помадой. В нашей стране 20-ые определяет Лиля Брик на фотографиях Александра Родченко. До сих пор образ девушки в косынке с плаката «Лениздата» преследует нас. Итак, девушка 20-х - тонкая, с плоской грудью, вытянутым прямым силуэтом, любящая спорт и танцы. Они пользуется новой химической помадой и компактной пудрой. Брюнетки с короткой стрижкой «гарсон» или «буби-копф». Таких стрижек требовали модные шляпки-«колокольчики», закрывающие всю голову и уши. Часто носили косынки и маленькие чалмы на голове. Женская самостоятельность породила моду на курение в общественных местах, женщины демонстрируют длинные мундштуки, плоские портсигары и драгоценные зажигалки. Красавицы 20-х носят свободные платья и блузы с заниженной линией талии, часто подчеркнутой декоративным поясом. Рисунки на тканях, под влиянием конструктивизма, предпочитались геометрические. Полосы, зигзаги, круги, квадраты и т.п. Особенно актуально это было в нашей стране. На ногах красавицы носили туфли-лодочки на устойчивом каблучке. Двадцатые раскрепостили женщин. Собственно, то, о чем поют ныне феминистки, было испробовано еще в далеких двадцатых: курение, работа, вождение автомобиля, делание денег… Все это дамы делали с присущей им женственностью и элегантностью. К элегантности их туалетов прибавилась деловая практичность. Но эта практичность зародилась в середине 1910-х как жесткая необходимость военного времени… 4 ПЕРИОД. 1930-1940гг. Молодежь не ходила в шляпах. Девушки носили платочки и береты вплоть до 1935 года, зимой — вязаные шапочки с помпонами и вязаные береты. В 30-х годах особенно модны были вязаные береты из синели, бумажных ниток, из шелка, из шелка с серебряной и золотой ниткой (мишуры). Последние были следствием проявления некоторого интереса к моде. В 30-х годах появилась мода на «капитанки» — шапки с большим лакированным козырьком. Поначалу они были принадлежностью безобидных франтов, а затем стали униформой хулиганов. Именно по этой причине производство этих фуражек было прекращено. Но еще долго после этого юнцы старались самодельным способом мастерить полюбившиеся козырьки. Девушки и юноши одевались в пиджачки. Все это зафиксировано только в нашей памяти и любительских фотографиях. «Хорошо» одетый подросток — девочка-девушка — выглядела примерно так: на коротко постриженных волосах темный берет, сдвинутый на одно ухо. Беленькая ситцевая блузка заправлена в сатиновую черную или синюю юбку-клеш (до щиколотки). Черный пиджак, коротенький с большими отворотами. На ногах белые носки и тапочки. В таком виде ходили на танцы, в театр, в парк, просто на гулянье. С 1931 года мода официальная, мода журналов, ателье, мода кинозвезд и театра сделала резкий скачок. «Женщина-дощечка» превратилась в «женщину-линию». На смену прямому силуэту приходит линия, задерживающаяся на груди, талии и бедрах. Длина юбок опускается до щиколотки в 1931 году и только в 1939-м подымается до колена. Маленькие шапочки на коротко подстриженных волосах помогали ощущению «бесконечной» длины женской фигуры. Изменилась внешность. В 1930-е годы расширился ассортимент вечерней одежды. Модные дизайнеры 30-х годов предлагали носить нарядные блузки из парчи, гипюра, шелка, вечерние пижамы, длинные юбки или платья из тонких струящихся тканей, вечерние платья с жакетами, в моде меховые накидки и жакеты. Идеальным внешним обликом в 30-е годы обладала женщина с удлиненной стройной фигурой, с узкими талией и бедрами, небольшой грудью, перманентной завивкой на светлых волосах и легким макияжем с красной губной помадой. Силуэты одежды соответствовали фигуре, разнообразные композиции основывались на многочисленных вариантах драпировок, складок, на соотношениях блестящей и матовой фактур ткани. В 1935—1937 годах появился модный фасон юбки, который носили поголовно все девушки, женщины всех возрастов, интересующиеся модой: юбка из одного полотнища, застегивающаяся на левом боку сверху донизу на большие пуговицы. Высокие, длинные и тонкие фигуры в спортивных английских костюмах были идеалом женской моды 1938—1940 годов. 5 ПЕРИОД. 1940-1950гг. Если в годы первой мировой войны женщины в основном заменили ушедших на фронт мужчин, то во второй мировой войне они сами стали ее бойцами, солдатами. Этот образ остается главным в эстетическом идеале красоты женщины в течение военного периода и после него. Одежда укоротилась (до коленей) и расширилась в плечах с помощью высоких плечевых прокладок. Талия четко обозначилась на естественном месте с помощью широкого пояса. Контраст тонкой, стянутой широким ремнем талии с широкими плечами создавал впечатление хрупкости, сочетал спортивно-военную выправку с женственностью. Красивая прическа из гладких полудлинных волос могла быть уложена в сетку, связанную из такой же шерсти, как сумка и перчатки. Популярным головным убором стал тюрбан, скрученный из шарфа. В ассортименте одежды преобладали платья-костюмы и жакеты, блузки, юбки прилегающего, расширенного книзу силуэта и короткой длины. Пальто и жакеты были и прямого силуэта. Короткий и широкий силуэт фигуры в виде прямоугольника или двух треугольников, соединенных вершинами на талии, опирался на устойчивую обувь на толстой подошве с высоким прямым или клиновидным каблуком. Военизированный костюм продержался в послевоенном мужском и женском гардеробе еще несколько лет. В 1947 г. модная французская фирма «Кристиан Диор» предлагает новую коллекцию, которая наиболее полно отразила уже созревшую общественную эстетическую потребность в новых формах одежды. Женственное платье с прилегающим лифом, покатыми плечами, широкой юбкой, удлинившейся на 25-30 см, легкие туфли на высоком и тонком каблуке воплотили в себе идеал женственности. В это же время модельеры фирмы «От кутюр» предложили еще два модных силуэта: прямой и овальный. Одновременное существование в моде нескольких силуэтов также было новостью. Героиня 40-х - это строгая, но очень элегантная дама. Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный женский костюм: жакет приталенный, с жесткими небольшими подплечниками, прямой юбкой до колена. Экономия и только экономия: укороченные юбки, противогазные сумки на длинном ремне, пробковые танкетки - что поделаешь. Про украшения можно вообще забыть, вместо них на шею повязывали платки или шарфы, шляпки очень маленькие и скромные, иногда головы повязывали шарфом. Волосы укладывали надо лбом валиком, сзади подгибали концы и укладывали в сетку. Вместе с возможностью окрашивать волосы ушла мода на блондинок. Только перчатки, по-прежнему, напоминали о роскошных тридцатых. 6 ПЕРИОД. 1950-1960гг. Основные тенденции моды этого периода: После нескольких лет лишений одним из символом мирной жизни стали яркие цвета- настоящий «взрыв цвета» в интерьере и моде.В одно мгновение стиль «Нью-лук» отменил широкие плечи и короткие юбки военной моды, вернув женственность и романтичность. Нью-лук в своем подлинном воплощении был доступен только элите. В середине 50-х чувствовалась некоторая усталось от стиля «нью-лук», появляется новый, более удобный, продуманный до мелочей «костюм в стиле Шанель». Возник опасный конкурент Высокой моды - Прет- а -порте. К середине 50-х примерно две трети моделей парижской высокой моды копировались производителями готового платья, причем не только во Франции, но и во всем мире. В начале 50-х г. в Париже насчитывалось 106 домов моды, в 1958 г. их уже было только 19. Высокая мода доживала последние благополучные времена. Обувь, сумки, аксессуары с 1950-1960 гг. В 1950-х г.г. все дамы должны были носить длинные перчатки, т.к. без перчаток дама не считалась одетой должным образом. Перчатки были разных цветов и в основном из хлопка т.к. перчатки из кожи были доступны далеко не всем. В 1954 г. Шанель вводит в моду двухцветные туфли-лодочки с ремешками на лодыжках. • В 1955 г. Сальваторе Феррагамо придумал туфли на металлическом каблуке - стилет (для Мэрлин Монро). В 1956 г. фирма Эрмес изготовила сумочку «Грейс Келли» . Впервые Грейс появилась с этой сумкой на обложке журнала «Life» для того, чтобы скрыть свою беременность. С этого момента сумка стала «вожделенной» мечтой всех женщин и показателем высокого статуса ее обладательницы. В 1957 г. появились очки, инкрустированные бриллиантами с преувеличенными крыльями у наружных уголков в стиле «крылья бабочки». Французские дома моды в 1950-х гг. Кристиан Диор Диор представляет свою дебютную коллекцию «Королла»(венчик цветка), стиль который назвали «нью-лук» (новый взгляд). Это действительно был новый взгляд на женщину: миру явилась женщина с осиной талией и высокой грудью, хрупкими, покатыми плечами и округлыми бедрами. Соблазнительность нового силуэта подчеркивалась роскошью туалета - элегантными шляпами и туфлями на высоком каблуке. Рукава пальто 3\4 или 7\8, что требовало длинных элегантных перчаток. Шанель В 1955 г. Шанель предлагает женщинам «костюмы в стиле Шанель». Успех был оглушительным! Коко предложила женщинам то, чего им так не хватало: функциональную, удобную, роскошную униформу на все случаи жизни. Новые костюмы были продуманы до мелочей: 1. Силуэт - полуприлегающий, подчеркивающий фигуру, но не стесняющий движения. 2. Ткань - рыхлый, невесомый твид, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или жемчужными серединками). 7 ПЕРИОД. 1960-1970гг. 1960-е были периодом обширных изменений во всем мире моды, производившем идеи и образы, которые все еще оказываются современными сегодня. Тогда как ранее мода была нацелена на богатую, зрелую элиту, теперь стали важными вкусы и предпочтения молодых людей. В начале десятилетия на рынке доминировали парижские дизайнеры высокой моды. Все же форма одежды вскоре испытала трансформации под влиянием новых идей, пришедших с лондонской поп сцены. В Британии музыкальные вкусы и стили платья были тесно связаны, и именно облик британского стиляги дал начало популяризации простых геометрических форм, типичных для 60-х. Тонкие и изящные, яркие предметы одежды дешево продавались в бутиках по всему Лондону и имели огромное влияние на всю Европу и США. Чуть позже в этом десятилетии образ хиппи, взявший свое начало на Западном Побережье Америки, пересек Атлантический океан. Это было время, когда дизайнеры экспериментировали с цветами, моделями и фактурами, заимствованными у незападных культур. Кутюр Одежда французских дизайнеров, таких как Баленсиага (Balenciaga) и Диор (Dior) представляла изысканную элегантность и носилась женщинами высокого общества. Общественные деятели, такие как Джеки Кеннеди (Jacquie Kennedy) начали поддерживать менее формальные идеи, как, например, более короткие юбки. Меньше людей теперь носило аксессуары вроде шляп и перчаток. Другим важным Континентальным влиянием были итальянские разработки, которые с середины 1950-х вдохновили появление элегантного, лоснящегося силуэта особенно в мужской одежде. Британские модники настаивали на шитой под заказ одежде, выбирая материал и крой максимального влияния. Как только это младшее поколение начало развивать индивидуальный стиль, возросли требования менее традиционной, более доступной одежды. Эксклюзивный подход домов высокой моды казался устаревшим. Со временем, высокая мода была вынуждена подражать популярной одежде в обратном движении моды. Курригэ (Courriges), Карден (Cardin) и Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent) были среди тех, кто блестяще приспособился к этим новым обстоятельствам. Большинство известных дизайнеров начало продавать свои собственные линии одежды через универмаги. Уличный стиль Доход молодых людей был на вершине с конца Второй Мировой войны, создавая желание наполнить гардероб чем-то действительно большим, чем просто копией одежды взрослых. Одежда, нацеленная на молодую аудиторию, создаваемая Мэри Квант (Mary Quant) с конца 1950-х, стала популярной. Бутики Quant’s Bazaar и Barbara Hulanicki’s Biba предлагали недорогую одежду, подходящую для суетного, городского образа жизни. Вместо того, чтобы покупать одежду, созданную для специального случая или времени дня, люди предпочитали отдельные элементы, которые можно было по-разному сочетать. Мини-юбка была самым привлекательным предметом одежды этого периода, созданная для идеально тощих женских форм. Женщины наносили бледный тон и подчеркивали глаза с помощью теней, туши и накладных ресниц. Волосы были длинными и прямыми или подстриженными под аккуратное каре или сессун, изобретенный парикмахером Видалом Сассун (Vidal Sassoon). Дизайнеры прославляли современность. Серебро космической эры смешивалось с разноцветными узорами, взятыми из Поп- и Oп-арта. Появились новые оригинальные модные материалы, включая блестящий, влажноватый на вид хлорвинил, практичный акрил и полиэстер. Павлинья Революция Наверно самым поразительным развитием моды 60-х было существенное изменением мужской одежды. Последние 150 лет одежда для мужчин была шита под заказ простой и темной. Теперь, наследуя тенденции, появившиеся изначально в моде гомосексуалистов, были введены красочные элементы, такие как куртка без воротника, которую носят с облегающими брюками и ботинками. В середине 60-х вернулись жабо и шейные платки вместе с яркими ситцевыми рубашками. Наконец, лацканы и брюки приобрели преувеличенно широкие размеры. Одежда стала в большей степени унисекс, поскольку мужчины и женщины шли в одни и те же магазины в поисках одинаковых предметов одежды. Ткани Хилз, Хал Трейдерз и Конран Фэбрикс покупали узоры молодых дизайнеров-фрилансеров, черпавших вдохновение из современного искусства и графики, как, например, образов Энди Ворхола (Andy Warhol) и ослепляющих картин в стиле Oп-арт Бриджит Райли (Bridget Riley). Ярко окрашенные крупномасштабные геометрические многократные отражения были любимыми расцветками тканей для одежды и для мебели. Позже повсюду пестрели цветочные узоры. Викторианский декор был вновь открыт, а мотивы, заимствованные из Ар-нуво и Ар-деко начали новую жизнь, дополнившись психоделическими цветами. Контркультура В течение конца 1960-х годов появился протест против массового производства ультрасовременной одежды и поп продуктов, которые принесли яркие новые стили в европейские и американские дома и гардеробы. Некоторые люди разочаровались в этом материалистическом настроении и обернулись к Восточным культурам и мифологии, которые оказались более созвучными с обычным миром. Североамериканское влияние доминировало во время более поздней части десятилетия. Статья журналиста Тома Вулфа (Tom Wolfe) «Электрический Тест Кулейд» и фильм «Беспечный Ездок» исследовали контркультуру, уходящую корнями в Западное Побережье Америки. Конец десятилетия видел международные антивьетнамские военные протесты. Тем временем во Франции, студенты и рабочие яростно восставали против консервативного правления Де Голля. Космополитические взгляды были отражены в моде Оззи Кларком (Ossie Clark), Жаном Муром (Jean Muir), Теа Портер (Thea Porter) и Зандрой Роудс (Zandra Rhodes), все из которых экспериментировали с нетрадиционным покроем и красочными узорами, проявляя интерес к этническим предметам одежды. Подержанную одежду искали, и даже такие предметы одежды, как военная форма, носили из-за их декоративных качеств. 8 ПЕРИОД. 1970-1980гг. В моде 1970-х гг. существовало множество стилей («ретро», «этнический», «классический», «романтический», «фольклорный», «спортивный» и т.п.), и их число в последующие десятилетия еще увеличилось. Это многообразие стилей дает возможность каждому человеку сделать свой выбор и проявить индивидуальность. Одежда становится более практичной и комфортной. Этому способствовала и экономическая ситуация начала 1970-х гг.: энергетический и экономический кризис. С конца 1970-х гг. общество всерьез стали волновать экологические проблемы. Психологический фон эпохи экономического кризиса вызвал появление стиля «ретро»: ностальгия по идеализированному прошлому и разочарование в успехах прогресса сделали актуальными стили прошлого, старинные вещи и подделки под старину. В моде 1970-х гг. тон задают уже создатели промышленной моды — новые стили рождаются именно в коллекциях «прет-а-порте», а не «от кутюр». Появилось понятие «нувель кутюр» — «новая высокая мода», которое относилось к коллекциям «прет-а-порте» таких дизайнеров, как Карл Лагерфельд (разрабатывавшего коллекции для итальянской фирмы «Фенди» и Дома моды «Хлоя»), «королева трикотажа» Соня Рикель, Даниэль Эштер, Тьерри Мюглер. Джинсовая мода проходит сквозь все 70-е, предлагая самые разнообразные модели «вечной одежды» - расклёшенные, узкие, цветные. Из денима шьют, не только джинсы, а практически, всё. Входят в моду джинсы в стиле хиппи, украшенные вышивкой и аппликациями, эту тенденцию подхватывает и ставит на поток индустрия моды. Появляются «дизайнерские джинсы». В 1973 г. фирма «Levi's» выпускает коллекцию джинсов покроя клеш с набойкой, имитирующей лоскутную технику. Благодаря глэм-року среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками. В 70-е продолжала развиваться стихийная уличная, на которую оказывали влияние музыкальные направления и различные молодежные субкультуры . Стиль Диско проявлялся в крайностях нарядной одежды, все на грани китча. Поощрялись самые яркие краски и невообразимые сочетания. Процветал девиз «плохой вкус — самый лучший вкус». Неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа и ламе, трико из трикотажа с лайкрой с люрексом, которые было модно надевать на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, расшитыми блестками, массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с лестками на лице и волосах, яркими румянами и помадой, переливающимися тенями для глаз. В семидесятые индустрия моды, наконец, поверила в эстетику хиппи. Правда, драные на коленях клеши, умопомрачительной пестроты рубашки и украшения из унитазных цепей могли себе позволить лишь ультра-модники. Вспомните хотя бы костюмы шведской группы АВВА. Все вполне мило и даже скромно. Да, брюки клеш, но из шелка или трикотажа, да, пестрый батничек, но клеши-то однотонные, да, длинные волосы, но тщательно расчесанные и выровненные. Некоторый налет культуры хиппи стал восприниматься как нечто романтическое. На авансцену вышла гибкая и, в то же время, хрупкая, высокая (уж никак не ниже 173 см) и большеглазая блондинка. Скромность (в которой находили особое очарование и сексуальность), утонченность и естественность стали идеалом. Юная девушка с подчеркнутыми макияжем лучистыми глазами в повседневном наряде предпочитала блузу типа батника, гладкую или с растительным орнаментом, либо водолазку с узким воротом, обтягивающую фигуру. Водолазка в 70-х стала настоящим хитом, не иметь ее в гардеробе было просто неприлично. Их носили все и всюду, мужчина ты или женщина, идешь на деловую встречу или свидание – этот свитерок твой козырь. Самая популярная длина юбки - середина икры, лучшая модель клеш. Не важно, брюки это или юбка. Но не слишком широко. Наиболее экстремальный вариант брюк – сверху обтягивающие, снизу солнце-клеш. А на хрупких ножках «шузы» на платформе или на широком устойчивом каблуке. На плечи спускались чуть подкрученные локоны, на лбу – неизменная косая челка. Прекрасным дополнением был маленький беретик.Вечерний наряд большеглазые блондинки украшали деталями романтического стиля: расклешенные юбки с цветочным орнаментом, воланы, оборки, газовые шарфы. Ультра - широкие макси-юбки.В 1970-е гг. Именно потребитель стал самостоятелен в выборе. Коммерческий успех можно назвать сегодня практически единственным критерием оценки творчества дизайнера. 9 ПЕРИОД. 1980-1990гг. Массовый стиль 1980-х годов можно выразить одним словом: «слишком» - слишком обтягивающее, слишком откровенное, слишком яркое. Все модели 1980-х провоцировали публику, излучали откровенную сексуальность и «статусность». Это было время сильных женщин, «роковых» и агрессивных. Стали актуальными стили «миллитари» и «сафари», сочетания красного/зеленого и черного цветов. Это было время жестокого «дефицита». Модная одежда того десятилетия была либо «привозная», либо произведенная кустарными мастерскими. Образ 1980-х довольно противоречив. В моде «от-кутюр» царили золотая вышивка и богатый декор, в деловой – огромные плечи и мини-юбки, в одежде «для жизни» соединились элементы спортивной одежды, стилей диско и панк: футболки, кроссовки, мини-юбки, черные кожаные куртки. Наиболее отчетливо проявились модные направления в итальянской моде 1980-х годов: вызывающая роскошь и сексуальность в стиле Джанни Версаче, статусность и элегантность в деловых костюмах-унисекс Джорджио Армани, панк Франко Москино. Гардероб целиком от одного дизайнера, так называемый тотал лук считался признаком «шика». Стройность фигуры и белозубая улыбка, излучающая уверенность в себе, стали обязательными для всех. Основной силуэт копировал 1940-е годы: подкладные плечи, длина, закрывающая колени, рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, сочетание водолазок и блузок с жилетками, небольшие плоские прямоугольные сумочки. Все актуальные брюки десятилетия заужены к низу, с высокими широкими поясами и незастроченными складками у пояса (так называемые бананы). В конце 1980-х появились пестрые леггинсы с яркими рисунками и узкие джинсы-стрейч насыщенного голубого цвета. Новинкой была вытертая джинсовая ткань, так называемая варенка. Причем «варили» не только джинсы, но и трикотаж, лен и шелк. Мини-юбки во время перестройки носили в сочетании с толстыми свитерами с люрексом и огромными накладными плечами и черными либо сетчатыми нейлоновыми колготами. В моде унисекс появилась новинка – куртка-«ветровка» - укороченная на притачном поясе, из плащевой ткани, а также куртки-«пуховики» и сапоги-«дутики». Из обуви самыми актуальными стали туфли-лодочки с наборным каблуком или вовсе без него, сужающимся книзу, с круглым носиком и глубоким вырезом, резиновые «мыльницы» и низкие сапоги-ботильоны с широкими раструбами, зачастую без каблуков - на манер готической обуви. После коллекции Жана Поля Готье в 1986 году с русскими надписями в СССР появилась мода на футболки с надписями на русском языке. Примерно в то же время и Мюглер выпускает свою «советскую» коллекцию и западные магазины заполняются ушанками, косынками, значками с портретами наших вождей, телогрейками и павлопосадскими платками. 1980-е года имеют в нашем сознании три наиболее ярких типичных образа: «Деловая женщина» 1980-х одевалась в соответствии с весьма своеобразным дресс-кодом: обязательная мини-юбка и широкий, просторный пиджак в стиле «клубного блайзера», зачастую двубортный, с очень широкими плечами и английским воротником. Дополнением служили, как правило, яркий макияж и массивные «золотые» клипсы и фурнитура. Деловой костюм с брюками или юбкой «а-ля Маргарет Тетчер» или «Раиса Горбачева» стал униформой женщин во всем мире. Желание «тратить напоказ» вызвало страсть к престижным маркам. Именно тогда успехом стали пользоваться одежда и аксессуары фирм с узнаваемыми стилями и громкими лейблам - «Шанель», «Версаче», «Москино», «Хьюго Босс». Наиболее полно этот стиль можно увидеть в популярном телесериале того времени «Династия». Кроме того, деловой стиль 1980-х вспомнил о костюмах «Шанель» - с прямым пиджаком, без воротника, зачастую отделанных кантом. Как правило, дополнялись они футболкой или дорогой шелковой блузкой с маленьким воротничком и статусной сумкой (зачастую поддельной). Да и сами модели «Шанель» в 1980-е гг. копировали чаще, чем какую-либо другую марку. Возрожденная мода пришла с улицы - ученицы колледжей носили винтажные бабушкины жакеты от костюмов в «стиле Шанель» с джинсами, как и знаменитые платки «Гермес» (эта фирма тоже пережила свое «второе рождение» в 1980-е гг.). В 1983 году владельцы Дома Chanel пригласили на должность арт-директора Карла Лагерфельда. Он сделал коллекцию костюмов с мини-юбками, что сразу вызвало сенсацию - все помнили, что Габриель Шанель не признавала короткие юбки. Отказываясь от идеи традиционной для Дома Chanel классической одежды, Лагерфельд сохранил стиль, привнеся в него юмор и легкость. С помощью узнаваемых элементов— кантов, металлических пуговиц и цепочек он любой модной в 1980-х вещи придавал вид «от Шанель»: мини-платьям и брючным костюмам, кожаным курткам и купальникам. Для эффекта «новизны» Лагерфельд смешивал разнородные элементы (бюстье вместо традиционной блузки с бантом, твидовый костюм в сочетании с луноходами). Искажал традиционное представление (жакет, всегда имевший у Габриель Шанель определенные продуманные пропорции, превращался в болеро или пальто, а стеганая сумка — в крошечный кошелек и огромную пляжную сумку). «Секси» стиль был также агрессивно-вызывающим, позволяющим подчеркнуть красивое тело. В 1980-е гг. продолжалось массовое увлечение спортом. Но теперь целью стало не «здоровье», а «идеальное» тело, ставшее символом высокого социального статуса. В моде были боди-билдинг, шейпинг и т.д. – все, что позволяло «лепить» тело, которое можно было облачать в модные одежды «секси-стиля». Из спортивных залов на улицу переместились леггинсы. Стиль «секси» требовал обязательного для всех ношения «лосин». Не таких, как сейчас – в сочетании с юбками, а вместо брюк, что позволительно только при безупречной фигуре. Тем не менее страсть к леггинсам распространялась подобно эпидемии. Нарасхват шли и размеры L и XL. Этот же стиль подразумевал ношение коротких юбок - «баллонов», ангоровых кофточек с люрексом и рукавами –«летучая мышь», мини-платьев, расшитых бисером и стразами. Актуальная бижутерия того времени – пластмассовые яркие или «под золото» массивные клипсы, браслеты и бусы, «заколки-автоматы», а также сверкающие «бриллиантовые» колье, как у героев популярного сериала «Династия». Модные стрижки – «ступеньками», на манер певицы Сандры и Софи Лорен, спиральная химическая завивка и боб с асимметричной челкой. Ярко окрашенные волосы цвета «баклажан», мелирование «перышками». Очень много косметики: перламутровые тени и темный лак для ногтей, яркие румяна, подводка для век, помада лилового или фиолетового цвета. Образы агрессивных «соблазнительниц» и одежду в стиле «секси» в 1980-е гг. создавали Джанни Версаче, Клод Монтана и Тьерри Мюглер. «Романтический стиль» вошел в моду 1980-х благодаря принцессе Диане (которая стала новым кумиром масс и «идолом моды») и ее знаменитому свадебному платью – с пышной юбкой и не менее пышными рукавами. Свадебное платье леди Ди, созданное британскими модельерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль, вдохновило многих дизайнеров на создание романтических коллекций, а тысячи невест во всем мире копировали этот стиль в своих свадебных платьях. Приметой этого стиля были платья с широкими юбками до колен, с затянутой талией. Особым хитом были шелковые блузки с романтичными «воланами» по бокам застежки, маленькими воротничками-стоечками, рюшами, «галстучками» и бантами на груди, широкими рукавами с манжетами. А также расклешенные клетчатые юбки, прикрывающие колени. 10 ПЕРИОД. 1990гг. Начало 1990-х гг. было омрачено очередным экономическим кризисом, который оказал на моду влияние не меньшее, чем предыдущие кризисы, сделав ее еще более демократичной. Все чаще стали говорить о том, что сама «идея моды вышла из моды», так как одежда улицы все меньше напоминает модели на подиумах, а массовый потребитель предпочитает удобные майки, шорты и кроссовки. В 1992 г. возникает новая молодежная субкультура как следствие кризиса, который повлиял прежде всего на положение молодого поколения, утратившего надежду на благополучную карьеру и прочное социальное положение. Стиль этой субкультуры получил название «гранж». Местом рождения нового стиля стал американский город Сиэтл. В 1993 г. гранж уже превратился в супермодный стиль, рекламируемый модными журналами, на подиумах и на модных фотографиях появился новый образ — «маргинальная личность» (образ нищего или бомжа) в поношенной одежде. Актуальными становятся эффекты намеренно состаренной одежды (например, трикотаж с распущенными петлями), многослойность, случайность цветовых сочетаний и рисунков, этнические элементы, что напоминает стиль «хиппи». В 1999—2000 гг. вновь появился подобный стиль в моде — «хиппи-шик» или «нео-гранж». В 1994 г. на смену стилю «гранж» приходят «экологический» и «этнический» стили. Самой популярной коллекцией в «этническом» стиле стала коллекция Ж.-П.Готье весна-лето 1994 г. «Тату», в которой он предложил имитации татуировок на трикотажных майках, этнические украшения и пирсинг. В 1995 г. возникают стиль «нео-панк», делающий акцент на искусственные синтетические материалы (кожу, пленки ярких цветов), и стиль «гламур», напоминавший об образах кинозвезд 1930-х гг. и вернувший в моду роскошь натуральных мехов и перьев, материалов с блестящими поверхностями (атлас, парча, ламэ, металлизированные пленки и кожа). В 1997—1998 гг. самым популярным направлением в моде стал минимализм (в дизайне подобная тенденция получила название «пуризм»), культивирующий простые чистые формы и нейтральные цвета. В конце 1990-х гг. появляется тенденция к увеличению объемов, многослойности, ретро-стилизации в духе конца 1970-х — начала 1980-х гг. (стили «спортивный», «милитари», «романтический»). На подиумах второй половины 1990-х гг. царил стиль «историзм», свободно смешивающий элементы из исторического костюма с этническими (коллекции Дж. Гальяно, А. Мак-Квина, В. Вествуд). В моде 1990-х гг. все большее значение приобретает не силуэт (хотя по сравнению с 1980-ми гг. он существенно меняется: юбки удлиняются, объемы уменьшаются, появляются ретро-стилизации 1960—1970-х гг.), а цвет и фактура материалов (например, в 1999 г. господствовал серый цвет). Именно они становятся знаками моды в коллекциях одежды практически всех силуэтов и длин. Однако при всем многообразии стилей, которые каждый сезон предлагают модельеры и рекламируют модные журналы, телевидение и Интернет, можно выявить важные тенденции, определяющие направления развития современного дизайна одежды. Одна из этих тенденций — продолжающаяся демократизация моды, своеобразное освобождение от «ига моды», которое проявляется в отсутствии единого и обязательного для всех модного образца, в стирании границ между одеждой разного назначения, в необязательности соблюдения законов «хорошего вкуса» и правил сочетания различных вещей, цветов и материалов. Другая тенденция — индивидуализация предметной среды, создание условий для свободного самовыражения каждого человека. Усиливается гуманитарная роль дизайна, способного помочь в решении проблем, стоящих перед современным обществом, так как дизайн может влиять на формирование образа жизни, определять потребности человека, способствовать утверждению экологических ценностей в обществе. Київ-2012 рік ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – СПб.: Литера. - 1997. – 416 с. 2. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. - М.: Искусство. - 1982. - 578 с. 3. Арманд, Т.А. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани / Т. А. Арманд. Под ред. Н. Н. Соболева. - М.-Л.: Academia. - 1931. - 206 с. 4. Балдано И.Ц. Мода ХХ века. Энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС. - 2002. – 400с. 5. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. - М.: ЭКСМО. - 2005. - 464 с. 6. Володин В.А.(глав. ред.) Мода и стиль. Современная энциклопедия. - М.: Аванта+. – 2002. - 480с. 7. Вейс Герман. История цивилизации. В 3 томах. М.:Эксмо-Пресс.-1998.- 2100 с. 8. Ермилова Д.Ю. История домов моды. – М.: Академия. - 2003. – 287с. 9. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага.: Артия. - 1986. – 608 с. 10.Киреева Е. В. История костюма. Европейский костюм от античности до XX века. – М.: Просвещение. - 1976. - 174 с. 11.Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. – М.: Академия моды. - 1993. – 543 с. 12.Мерцалова М. Н. История костюма. - М.: Искусство. - 1972. – 200 с. 13.Мода и стиль. Современная энциклопедия. Под ред. В. Володина. - М.: Аванта+. – 2002. - 480с. 14.Пармон Ф. М. Композиция костюма. – М.: Легпромбытиздат. - 1997. – 318 с. 13.Расине А.Ш.А. Орнамент всех времен и стилей. Альбом в 4 книгах. – Москва. : АРТ- Родник. - 1997. 14.Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів. – Київ.: Мистецтво. - 1978. - 243 с. 15.Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М.: ГИТИС. - 1994. – 155 с. Сайти: www.costumes.org http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ (история костюма в картинках) http://www.siue.edu/COSTUMES/TEXT_INDEX.HTML http://fashion.artyx.ru/ (Иллюстрированная энциклопедия моды) http://www.costumehistory.ru/ http://costumology.livejournal.com/ http://www.fashion-era.com/ http://www.artprojekt.ru/