- ОТЧЁТ ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
- 4.Кузовные работы при дилерском центре Ford Устранение мелких царапин
- Ремонт вмятин
- Ремонт сквозных коррозионных повреждений и пробоин
- Шпаклевка и окраска
- Ремонт при значительных повреждениях кузова
- Остекление кузова Ветровое и заднее стеклаСнятие
- 3.Список работ, выполняемых при ТО а/м
- Общий список работ, выполняемых при ТО
- 5.Техника безопасности при выполнении ремонтных работ
отчет по практике. Нижегородец
 Скачать 45 Kb.
|
 МИНОБРНАУКИФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» Факультет управления и социально-технических сервисов Кафедра технологии транспортных процессов и систем ОТЧЁТ ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ База прохождения практики: ООО ТП «Нижегородец» Выполнил: студент группы АЗС – 13 - 1 Барабанов А.С. Руководитель практики от предприятия: Преподаватель-руководитель практики: Постников Л.Д. Нижний Новгород 2015 г. Содержание № п/п стр. 1.Ознакомление с предприятием 2.Услуги, предоставляемые компанией ООО ТП «Нижегородец» 3.Список работ, выполняемых при ТО а/м 4.Кузовные работы при дилерском центре Ford 5. Техника безопасности при выполнении работ 4.Кузовные работы при дилерском центре Ford Устранение мелких царапин Если царапина поверхностная и не затрагивает металл кузовной панели, ее ремонт проводится чрезвычайно просто. Для удаления частиц отставшей краски и воскового покрытия слегка натереть оцарапанную область тонкой шлифовальной пастой. Ополоснуть обработанную поверхность чистой водой. Маленькой кисточкой закрасить царапину краской для наружных панелей кузова. Продолжать наносить краску слой за слоем до тех пор, пока поверхность внутри царапины не достигнет уровня окружающей поверхности лакокрасочного покрытия панели. Даем новой краске полимеризоваться в течение по крайней мере двух недель, затем зашлифуем переходную поверхность заподлицо с поверхностью покрытия остальной части панели с применением самой тонкой шлифовальной пасты. В заключение покроем обработанную поверхность воском. Если царапина проникла сквозь слой краски, достигнув металла кузова и вызвав его коррозию, применим другую технологию ремонта. Перочинным ножом выскобливаем из царапины порошкообразную ржавчину, затем обработаем поверхность ингибитором коррозии во избежание развития очагов коррозии в будущем. Резиновым или пластмассовым шпателем покроем обработанную ингибитором поврежденную область шпаклевкой. При необходимости, а это особенно полезно при шпаклевке узких царапин, для формирования мелкодисперсной пасты шпаклевку можно разбавить растворителем. Перед тем как шпаклевка затвердеет внутри царапины, обернем кончик пальца гладкой хлопчатобумажной тканью. Затем, смочив палец в растворителе, быстро проведем им вдоль зашпаклеванной поверхности царапины — это сделает поверхность слегка вогнутой. Теперь после застывания шпаклевки обработанную царапину можно окрасить. Ремонт вмятин При ремонте вмятин первоочередной задачей является вытягивание деформированной поверхности с целью выведения ее до начального уровня. Попытки добиться стопроцентного соответствия оригиналу не имеют смысла, так как это все равно невозможно ввиду нарушения внутренней структуры металла кузовной панели при ударе. Оптимальным является выведение вогнутой поверхности до уровня приблизительно на 3 мм ниже поверхности окружающего неповрежденного участка панели кузова. Если вмятина неглубокая, ее полное вытягивание вообще не имеет смысла. В случае, когда к вогнутому участку можно добраться с обратной стороны панели, следует попытаться отрихтовать вмятину изнутри ударами молотка с бойком из мягкого материала (резины, пластмассы). Выстукиваем вмятину, плотно прижимаем к ее лицевой стороне деревянный молоток для гашения удара во избежание чрезмерного выгибания наружу деформированного металла панели. Если вмятина образовалась на двухслойном участке панели или доступ к ней с обратной стороны невозможен по какой-либо иной причине, следует применять другую методику вытягивания. Сделаем в вогнутом участке панели несколько маленьких отверстий, стараясь, чтобы они оказались в наиболее заглубленных областях вмятины. Затем ввернем в отверстия длинные самонарезающие винты, оставив их головки торчащими настолько, чтобы за них можно было ухватиться пассатижами. Теперь начинаем вытягивать вмятину щипцами за шурупы. На следующей стадии обработки вмятины следует удалить с поврежденной поверхности и на участке шириной приблизительно 3 см вокруг нее остатки лакокрасочного покрытия. Эту работу лучше всего выполнять с помощью проволочной насадки или зачистного диска, установленного в патрон электродрели, однако не менее эффективна и обработка наждачной бумагой вручную. Заключительный этап подготовки к шпаклевке — процарапывание очищенного от краски металла вмятины отверткой или обломком напильника, или высверливание в ней маленьких отверстий для обеспечения максимальной адгезии шпаклевки к поверхности металла. Далее можно перейти к выполнению шпаклевки и окраски. Ремонт сквозных коррозионных повреждений и пробоин С помощью шкурящей или проволочной насадки, зажатой в патрон электродрели, удалим все следы краски из поврежденной области и на участке шириной около 3 см вокруг нее. В случае отсутствия возможности использования электродрели работа может быть выполнена не менее эффективно наждачной бумагой вручную. После удаления краски можно оценить степень повреждения металла коррозией и определить, есть ли смысл приступать к ремонту или разумнее будет полностью заменить панель (если это в принципе возможно). Новые панели можно приобрести не слишком дорого, как считают многие автолюбители. Зачастую оказывается гораздо быстрее и даже экономнее установить новую панель, чем ремонтировать обширные повреждения кузова. Снимем с поврежденной панели все элементы отделки кузова, за исключением тех, которые могут послужить ориентиром для воссоздания оригинальной формы деформированных участков (такие как облицовка блок- фар и т.п.). Ножницами по металлу или ножовочным полотном удалим все свободно болтающиеся, слабо закрепленные и безнадежно поврежденные коррозией участки металла. Затем отогнем молотком края отверстия внутрь для образования углубления, которое будет заполняться шпаклевкой. С помощью металлической щетки удалим с поврежденного металла порошкообразную ржавчину. Если есть доступ к обратной стороне поврежденного участка, обработаем его ингибитором коррозии. Перед началом шпаклевки заглушим отверстие. Это можно сделать, приклепав или привернув к поврежденному участку с обратной его стороны кусок жести или перекрыв отверстие проволочной сеткой. После того как отверстие будет закрыто, поврежденный участок можно зашпаклевать и окрасить. Шпаклевка и окраска Выпускается множество кузовных шпаклевок, однако следует заметить, что для такого типа работ лучше всего подходит прилагаемая к наборам для ремонта кузовных панелей шпаклевочная паста с отвердителем. Для того чтобы достигнуть гладкости и правильности контура зашпаклеванной поверхности, пасту необходимо нанести гибким пластмассовым или нейлоновым шпателем. Строго следуя инструкциям производителя шпаклевки (нарушение может привести к неправильному застыванию шпаклевочной массы), замешаем незначительное количество шпаклевки на чистой деревянной или картонной поверхности (бережно пользуемся отвердителем). Шпателем нанесем шпаклевку па предварительно подготовленную поверхность поврежденного участка кузовной панели. Для достижения желаемого контура поверхности и уровня шпаклевки каждый мазок шпателем должен проходить через всю ремонтируемую поверхность. Как только контур зашпаклеванной поверхности станет близким к требуемому, немедленно прекратим наносить шпаклевку, так как она, застывая, начнет подлипать к шпателю, образуя комки и оставляя вырывы на обрабатываемой поверхности. Продолжаем наносить слои пасты с интервалами около 20 мин до тех пор, пока уровень зашпаклеванной поверхности не станет слегка выступать над окружающим металлом панели. После застывания шпаклевки ее избыток можно удалить напильником. Далее начинается этап зашкуривания и шлифовки зашпаклеванной поверхности. Лучше всего для этой цели подходит водостойкая наждачная бумага. Начинать следует с крупнозернистой бумаги №180 и далее, последовательно снижая зернистость, закончить №600. Для того чтобы достигнуть адекватной плоскостности обрабатываемой поверхности, следует предварительно обернуть бумагу вокруг бруска из плотной резины (дерева или пенопласта) или наклеить на него. В процессе обработки бумагу надо регулярно и часто смачивать водой. Такая технология позволяет на заключительном этапе получить абсолютно гладкую и ровную обрабатываемую поверхность. Обработанная поверхность должна оказаться окруженной кольцом чистого металла, который заканчивается постепенно сходящим на нет слоем краски. Промоем обработанную поверхность чистой водой, смыв с нее всю образовавшуюся в ходе шлифовки пыль. Из аэрозольного баллончика тонким слоем нанесем на обработанную поверхность слой светлой грунтовки, так называемый проявочный слой. Это позволит выявить все допущенные в ходе шлифовки дефекты, которые могут быть устранены путем покрывания их новым слоем шпаклевки. Повторим зашкуривание и шлифовку. Повторяем шлифовку, обработку и грунтовку поверхности до получения удовлетворительного (по качеству полученной поверхности) результата. По завершении промоем обработанную поверхность водой и высушим ее. Теперь поверхность готова к окраске. Окраска автомобиля из аэрозольного баллончика должна проводиться при неподвижном, сухом, теплом и незапыленном воздухе. Наиболее полно отвечают данным требованиям условия просторного закрытого и отапливаемого помещения. Если обстоятельства вынуждают проводить окраску кузова на открытом воздухе, следует очень серьезно отнестись к выбору подходящих погодных условий. При работе в закрытом помещении удалим пыль, обрызгав пол помещения водой. Если проводится покраска лишь одной панели кузова автомобиля, прикроем окружающие ее неповрежденные панели. Эта мера предосторожности позволит свести к минимуму эффект незначительного отличия в тонах старой и новой красок. Такие элементы отделки, как хромированные декоративные полосы, дверные ручки и т.п., также следует прикрыть (а лучше совсем снять). Для защиты не подлежащих окрашиванию поверхностей воспользуемся специальной клейкой лентой (малярным скотчем) и старыми газетами, которые следует накладывать в несколько слоев. Перед тем как приступать к окраске из аэрозольного баллончика, тщательно встряхнуть его, затем нанести краску на пробную поверхность, отрабатывая технику окрашивания. Покроем подготовленную к окраске поверхность слоем грунта. Требуемая толщина слоя достигается за счет многократного нанесения грунта тонкими слоями. Не жалея воды, влагостойкой наждачной бумагой №600 обработаем загрунтованную поверхность, добиваясь ее абсолютной гладкости. Перед тем как приступать к окончательной окраске дадим грунту полностью высохнуть. Нанесем слой краски, вновь добиваясь требуемой толщины за счет многократного ее нанесения. Окраску начнем от центра ремонтируемого участка; совершая рукой с баллончиком круговые движения, увеличивая их радиус, двигаясь по спирали до тех пор, пока не окажется покрытой вся поврежденная область и часть старого лакокрасочного покрытия на ширину около пяти сантиметров. Спустя 10-15 мин (не позже, чтобы не повредить край начинающей застывать свежей краски) после нанесения последнею слоя краски отделим прикрывавшие окружающие панели кузова газеты и клейкую ленту. Краска окончательно полимеризуется в течение примерно двух недель, после чего для сглаживания перехода от свежей краски к нанесенной ранее обработайте восстановленную поверхность самой тонкой шлифовальной пастой. В заключение нанесем на панель слой защитного средства с воском. Ремонт при значительных повреждениях кузова Ремонт серьезных повреждений кузова должен проводиться в условиях специализированной автомастерской, в распоряжении которой есть все необходимое оборудование. При наличии обширных повреждений кузова в первую очередь следует убедиться, не произошло ли смещений элементов кузова, способных повлиять на управляемость автомобиля или стать причиной повышенного износа каких-либо из его узлов. Ввиду того что большинство элементов кузова (капот, крылья и т.п.) представляют собой детали, заменить которые можно в отдельности, их замена при серьезных повреждениях не представляется целесообразной. Как правило, гораздо разумнее и дешевле оказывается подыскать подходящий сменный элемент, найти который можно не только в магазинах запасных частей, но и на автомобильных свалках что естественно, позволяет существенно сократить расходы. Остекление кузова Ветровое и заднее стекла Снятие Для снятия ветрового стекла снять следующие детали: - облицовки передних стоек кузова; - внутреннее зеркало заднего вида; - рычаги стеклоочистителя; -уплотнитель и крышку ниши воздухозабора; - накладку ветрового стекла. Срезать клей с помощью приспособления 09861-31100. Рис. 1. Использование специального приспособления 09861-31100 (1) для разрезки уплотнителя переднего стекла В случае повторного использования стекла нанести установочные метки на стекло и проем. С помощью держателей стекла (присосок) снять ветровое стекло. Установка С помощью резака или приспособления 09861-31200 ровно срезать валик старого клея до толщины около 2 мм от поверхности наклеивания стекла по всему периметру фланца проема. Расстояние от края стекла до технологической резиновой вставки, мм:
Нанести тонкий слой клеевого грунта для стекол на наружную поверхность резиновой вставки. Нанести тонкий слой клеевого грунта для кузовных деталей на оставленный на фланце проема стекла слой герметика. После нанесения клеевого грунта установить стекло не позднее чем через пять минут после нанесения герметика. С помощью присосок устанавливаем ветровое стекло в проем, совмещая нанесенные ранее установочные метки, и прижимаем стекло к слою герметика. Удаляем излишек клея шпателем или стираем его марлей. Заполняем клеем все выявленные осмотром пустоты по периметру стекла. Проверим герметичность ветрового стекла, для чего поливаем его струей холодной воды, следя за тем, чтобы не повредить слишком сильном струей свежий клеевой слой. Поливаем стекло таким образом, чтобы вода стекала по кромкам стекла. При обнаружении протечек высушиваем место протечки и нанесем дополнительно герметик. Установим ранее снятые детали. Снятие и установка заднего стекла проводятся аналогично снятию и установке ветрового стекла, за исключением указанного ниже. Для снятия ветрового стекла снимем:
Неподвижные боковые стекла Снятие Для снятия неподвижного бокового стекла снимем следующие детали:
Снимем держатели бокового стекла. Снимем накладку бокового стекла и с помощью приспособления срежем слой герметика. Снимем стекло. Установка С помощью резака или специального приспособления ровно срежем с поверхности наклеивания старый герметик до толщины слоя 2 мм по всему периметру стекла. Очистим фланец проема бокового стекла губкой, пропитанной изопропиловым спиртом. Тщательно удалим загрязнения, в том числе масло и пыль, с фланца проема стекла. После очистки фланца проема подождем не менее минуты, прежде чем нанести на фланец грунтовочный клей для кузовных деталей. Нанесем грунтовочный клей на фланец проема бокового стекла. Перед нанесением грунтовочного клея для кузовных деталей тщательно встряхнем емкость с клеем для получения однородной смеси. Нанесем на стекло грунтовочный клей для стекол и накладку стекла. Нанесем герметик по всему периметру бокового стекла. Установим боковое стекло в проем кузова. 3.Список работ, выполняемых при ТО а/м Техническое обслуживание (ТО) автомобиля – это комплекс мер, направленных на поддержание транспортного средства в исправном состоянии и соответствующем внешнем виде, а также на выявление и устранение возможных скрытых неисправностей. Техническая исправность автомобиля подразумевает под собой максимально возможный уровень безопасности, экономичности и надежности. Техническое обслуживание, в отличие от ремонта, носит профилактический характер. Что бы уделить немного внимания своему автомобилю не обязательно ждать пока случится поломка. Плановое техническое обслуживание Вашего автомобиля необходимо производить для обеспечения надёжной и безопасной его эксплуатации. Своевременное техническое обслуживание способствует выявлению имеющихся неисправностей, значительно снижает Ваши затраты на топливо, а также продлевает срок службы автомобиля. Это приводит к значительной экономии Ваших денежных средств и времени. Необходимость в проведении технического обслуживания обусловлена в первую очередь элементарными законами физики. Во время эксплуатации автомобиля происходит его износ. Каждая поездка в техническом смысле представляет собой вибрацию, перегрузки; автомобиль подвергается воздействию влаги, воздуха, температуры и многих других факторов. С момента, когда машина тронулась с места, все детали находятся в состоянии трения, и это неизбежно влечет за собой некоторую деформацию (изменение размеров, формы). Даже при самой низкой интенсивности использования, на идеально ровном дорожном покрытии, рано или поздно техническое состояние любого автомобиля изменяется в худшую сторону. Общий список работ, выполняемых при ТО
2. Замена масел и фильтров:
3. Внутри автомобиля
4. Снаружи автомобиля:
5. Под капотом:
6. Под автомобилем:
7. Диагностика состояния подвески:
8. Завершение обслуживания:
5.Техника безопасности при выполнении ремонтных работ Оборудование мастерской (грузоподъемные механизмы, станки, электроинструменты) должно быть специально приспособлено для выполнения ремонтных операций (например, для питания переносных осветительных приборов желательно использовать источники низкого напряжения - 36 или 12 В, а не 220 В). При работе со слесарным инструментом использовать перчатки - они защитят руки не только от грязи, но и от царапин и порезов. Любые работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля необходимо проводить в просторном, хорошо вентилируемом и освещенном помещении. Не курить и не пользоваться открытым огнем в помещении, где стоит автомобиль, находятся горючесмазочные материалы и пр. Любые работы снизу автомобиля выполнять в защитных очках. При проведении кузовного ремонта (шпатлевка, покраска, шлифовка) надевать респиратор и обеспечить дополнительную вентиляцию помещения. Работы, связанные со снятием и установкой тяжелых узлов и агрегатов автомобиля, выполнять с помощником. Не допускать попадания масел (особенно отработанных), антифриза и электролита на открытые участки кожи. В случае попадания смыть как можно быстрее мыльным раствором. Емкости с горюче-смазочными и лакокрасочными материалами, хранящимися в мастерской, всегда должны быть плотно закрыты. Не допускать нахождения таких материалов в зоне падения искр при использовании металлорежущего инструмента, так как неправильное обслуживание электрооборудования и топливной аппаратуры может привести к пожару. Не использовать для очистки кожи рук бензин, дизельное топливо, растворители. Инструменты и оборудование, применяемые при ремонте автомобиля, должны быть исправными. Особое внимание необходимо уделить состоянию изоляции электропроводов. |